Дисковая ручная пила является достаточно практичным инструментом, с помощью которого можно быстро распилить деревянную заготовку любой длины и ширины вдоль или поперек, раскроить любой листовой материал на древесной основе. Кроме всего, после смены оснастки дисковой пилой можно резать пластик, металлический профнастил и профлист. Несмотря на простоту конструкции и высокую надежность данного агрегата, он подвержен поломкам, как и любой электроинструмент. Но в большинстве случаев ремонт циркулярной пилы можно провести самостоятельно в домашних условиях.
Ручная дисковая пила отличается от торцовочной пилы отсутствием станины с поворотным столом, а также размещением рукоятки. Но в целом, обе модели схожи по внутреннему устройству, принципу работы и не отличаются сложностью конструкции. На следующем рисунке показано устройство ручной циркулярной пилы.
В состав агрегата входят следующие основные элементы.
- Верхний защитный кожух, имеющий отверстие для выброса опилок.
- Корпус, в котором размещен электродвигатель и кнопка пуска. Некоторые модели электропил могут работать от аккумуляторных батарей. В таком случае на корпусе размещается и аккумуляторный блок.
- Нижний (подвижный) защитный кожух, который автоматически закрывает режущий элемент после выхода его из заготовки.
- Пильный диск. Крепится на валу редуктора с помощью гайки или болта.
- Параллельный упор. Позволяет делать ровный пропил без использования дополнительных приспособлений.
- Опорная плита (подошва) агрегата. Благодаря ей инструмент устанавливается на заготовке или шине под разными углами.
- Регулятор глубины. С его помощью можно регулировать вылет пильного диска относительно опорной плиты.
- Регулятор угла наклона подошвы. Позволяет наклонять агрегат для пиления под углом.
Работает данный инструмент по следующему принципу. Питание от электросети или батареи поступает на кнопку пуска, которая разрывает цепь. При нажатии на клавишу пуска ток начинает поступать на электромотор. Ниже приведена электросхема агрегата.
Электродвигатель запускается и передает вращательное движение через редуктор на пильный диск. Агрегат устанавливается с помощью подошвы на заготовку или направляющую шину, после чего производится процесс как продольного, так и поперечного пиления.
Основные неисправности и их признаки
К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.
- Пила не включается . Могут быть неисправны сетевой кабель, электрическая вилка, кнопка пуска или электрические щетки.
- Двигатель инструмента сильно греется . Такие симптомы могут быть следствием межвиткового замыкания (обрыва) в катушках якоря или статора, а также слишком интенсивного режима работы агрегата.
- Перегревается редуктор аппарата . Перегрев данного узла может происходить из-за выхода из строя подшипника или отсутствия смазки на шестернях.
- Щетки искрят . Обычно это происходит по причине их чрезмерного износа.
- Вокруг коллектора двигателя видно горящее кольцо . Если при работе агрегата наблюдается круговая искра вокруг коллектора двигателя, то ее появление может вызвать неисправность обмотки якоря либо засорение пространства между ламелями коллектора графитовой пылью.
- Агрегат не развивает требуемую мощность . Падение мощности может быть по причине падения напряжения в сети, неисправности обмоток двигателя, износа электрических щеток, неисправности пусковой кнопки.
- Во время работы агрегата слышен скрежет и другие посторонние звуки. Данные симптомы могут вызваться поломкой зубьев шестерни либо неисправностью подшипников.
- Двигатель гудит, но агрегат не работает . Возможно, произошло заклинивание в редукторе.
Разборка инструмента
Практически все неисправности электрических дисковых пил невозможно устранить, не разобрав аппарат частично или полностью. Полная разборка ручной электрической пилы на примере агрегата Интерскол выполняется в следующем порядке.
- Выкрутите регулировочные винты угла и глубины, закрепленные на подошве аппарата.
- Нажмите кнопку стопора вала редуктора и с помощью шестигранного ключа открутите болт, удерживающий пильный диск.
- Отодвинув нижний защитный кожух в сторону, снимите циркулярный диск.
- Чтобы снять опорную подошву
, сначала открутите крепеж на ее нижней стороне.
- Далее, необходимо с помощью двух отверток извлечь кольцо Зигера, стопорящее шток, на котором поворачивается подошва, для изменения угла.
- Вставьте отвертку в щель между корпусом щитка и подошвой, после чего отодвиньте ее и снимите.
- На следующем этапе выкрутите все крепежные винты, расположенные на верхнем кожухе агрегата.
- Также открутите винты, удерживающие подвижный кожух пилы.
- Отсоедините оба защитных кожуха от электропилы.
- С помощью рожкового ключа открутите болт, удерживающий расклинивающий нож, и снимите его.
- Выкрутите шток, удерживающий подвижный механизм кожуха, и отсоедините все его элементы.
- Далее, следует отсоединить редуктор агрегата, выкрутив 2 винта.
- Когда механическая часть аппарата разобрана, можно приступить к разборке электрической части
устройства. Открутите крепеж, удерживающий крышку двигателя, и снимите ее.
- Сняв крышку, вы увидите две электрические щетки. Если их требуется полностью отсоединить от двигателя, то рекомендуется с помощью маркера наметить одну из них, а также то место, откуда она была снята.
- Далее, следует выкрутить винты, с помощью которых корпус двигателя крепится к корпусу редуктора.
- Выкрутив крепеж, разъедините оба узла.
- В отсоединенной части корпуса двигателя вы увидите катушку статора.
- Далее, следует выкрутить весь крепеж из рукоятки агрегата. Но перед ее разъединением нужно снять резиновую накладку, поддев ее отверткой.
- Сняв одну половинку рукоятки, вы увидите модуль плавного пуска двигателя и пусковую кнопку.
На этом полная разборка дисковой пилы заканчивается.
Ремонт дисковой пилы своими руками
Приступая к ремонту агрегата своими руками, не обязательно его разбирать полностью для выяснения причин поломки. Некоторым неисправностям свойственны специфические симптомы, по которым можно определить проблему и уже целенаправленно разбирать ту или иную часть аппарата.
Пила не включается
Если при нажатии на кнопку запуска двигатель агрегата “молчит”, то первое, на чем следует акцентировать внимание – это сетевой кабель , при условии, что в розетке есть электричество (для проверки подключите прибор в другую розетку).
Совет! Перед проверкой кабеля нужно разобрать электрическую вилку и убедиться в надежности подсоединения к ее штырям проводников шнура.
Для проверки электрического кабеля нужно разъединить рукоятку. Это поможет добраться до контактов, к которым припаяны провода сетевого шнура. Далее, с помощью тестера прозвоните каждый провод, прижав один щуп к припаянному контакту, а второй – к штырю вилки.
Если сетевой кабель цел, то в поисках неисправности проделайте следующее.
- Прозвоните тестером всю цепь, начиная от входа кабеля в агрегат до пусковой кнопки. Также следует проверить контакты кнопки на ее входе и выходе при нажатой клавише. В нормальном состоянии разорванная цепь должна замыкаться. Прозвоните все провода после кнопки , идущие к щеткам двигателя.
- Если с проводниками все в порядке, проверьте, насколько износились электроды щеток . После износа электрода на 2/3 от первоначального размера его следует заменить. Щетки, независимо от того, насколько износилась каждая из них, меняются парами.
- Если щетки находятся в исправном состоянии, то, вероятнее всего, вышел из строя двигатель . В его обмотках могли произойти обрыв либо межвитковое замыкание. В таком случае ремонт двигателя лучше доверить специалистам, которые произведут перемотку катушек статора или якоря.
Двигатель греется
Агрегат может чрезмерно нагреваться, например, при интенсивном его использовании , а также при пилении твердых пород древесины или использовании пильного диска с большим количеством зубьев, когда нагрузка на двигатель возрастает в разы. Также вызывают перегрев мотора неисправности, связанные с обмотками статора и якоря, которые устраняются лишь в сервисном центре.
Горят щетки
Сильное искрение из-под щеток вызывается чрезмерным их износом , когда пружина уже не может прижимать электроды к коллектору с требуемой силой. Чтобы заменить щетки, нужно отсоединить крышку двигателя или извлечь их через специальные отверстия в корпусе двигателя (зависит от модели электропилы).
Заклинило вал во время работы
Данная неполадка может случиться, когда по какой-либо причине во время работы инструмента нажимается стопор . Он предназначен для фиксации вала при замене оснастки и должен использоваться после полной остановки двигателя. В противном случае шток стопора ломается, и его обломки попадают в двигатель, вызывая заклинивание. Нередки случаи, когда это приводит к деформации вала якоря . Также следствием нажатия на стопор может быть раскол корпуса редуктора, обломки которого могут повредить шестерни и спровоцировать их заклинивание. Для решения проблемы потребуется замена якоря, стопора, ведущей (большой) шестерни редуктора и его корпуса.
В некоторых случаях редуктор может заклинить при полном разрушении подшипника.
Пила останавливается в процессе работы
Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки . Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.
Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться. Когда электрод изнашивается до определенной длины, то прижим его к коллектору прекращается, поскольку этому препятствует короткий проводник. Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.
Сильно греется корпус редуктора
Быстрый нагрев редуктора происходит в случае, если пришел в негодность подшипник вала , на котором закреплена шестерня и крепится оснастка. В таком случае кроме нагрева вы можете заменить появление посторонних шумов в данном узле аппарата. Необходимо разобрать редуктор и поменять подшипник. Также редуктор будет греться, если в нем недостаточно смазки или она полностью отсутствует.
Совет! Периодически следует разбирать редуктор и проверять наличие смазки. При необходимости, обильно заправляйте смазкой внутреннее пространство узла. Для этих целей можно использовать специальную смазку для редукторов болгарки.
Пила не набирает мощность
Если во время использования агрегата вы заметили падение его мощности, то сначала рекомендуется проверить уровень напряжения в сети . Иногда даже незначительное его падение может негативным образом сказываться на мощности электроинструмента.
Также потеря мощности может наблюдаться при износе подшипников якоря либо подшипника редуктора . В таком случае будут слышны посторонние шумы, ранее не свойственные данному агрегату. По их локализации можно определить, где находится проблемный подшипник — в редукторе или двигателе. Для замены подшипников потребуется разобрать дисковую пилу. Как это сделать, было описано выше.
Если во время работы агрегата посторонних шумов не слышно, а двигатель все равно плохо развивает обороты и мощность, то обратите внимание на его коллектор . Обычно на нем можно увидеть круговую искру (огненное кольцо). Это может происходить из-за межвиткового замыкания катушки якоря либо накопления грязи между ламелями коллектора.
Раскройте корпус двигателя и внимательно осмотрите коллектор (место, по которому скользят электроды щеток). Он состоит из параллельно расположенных полосок (ламелей). Между ними имеется небольшой зазор. Когда этот зазор забивается токопроводящей графитовой пылью, образующейся при износе щеток, то между ламелями происходит короткое замыкание, и появляется горящее кольцо вокруг них.
Проблема решатся заменой изношенных щеток и прочисткой зазоров между ламелями с помощью зубной щетки, ваты и спирта, с последующей полировкой пластин мелкой наждачной бумагой.
В некоторых случаях падение мощности может вызвать неисправная кнопка пуска. Если проверка тестером подтвердила ее неисправность, то деталь следует заменить на новую, так как она не подлежит ремонту.
Появились посторонние звуки при работе
Появление скрежета и других посторонних звуков могут вызвать неисправные подшипники или шестерни редуктора и вала с изношенными или сломанными зубьями. На следующем рисунке стрелкой показано, где находится шестерня якоря.
Шестерня, расположенная на валу двигателя, может слизываться при заклинивании пилы в твердой или рыхлой древесине . Обычно шестерня редуктора при этом не страдает. Чтобы устранить данную поломку, придется полностью менять якорь двигателя. В случае поломок подшипников их несложно снять с помощью съемника и заменить на новые.
В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.
Конструкция – основные узлы, их назначение
Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:
- приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
- совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
- сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.
Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.
Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.
Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.
Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.
Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи
Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.
Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.
Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.
Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома
Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.
1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.
Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.
Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.
Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.
Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:
- отпускаем гайки на стойках;
- крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
- затягиваем гайки шпилек;
- выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.
Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.
Ручная дисковая пила – превращение в стационарную
Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.
Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.
Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.
Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.
Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.
Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.
Некоторые моменты исполнения самодельных устройств
Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.
На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.
При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.
Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.
Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.
Рабочий мотор от стиральной машины-автомат не должен пылиться в гараже. Даже домашний мастер может найти ему применение. Мы расскажем, как изготовить самодельную циркулярку из двигателя стиральной машины.
Такой инструмент поможет напилить дров, освоить столярные работы. Однако будьте внимательны: неосторожное пользование самодельным станком может привести к неприятным последствиям. Поэтому, прежде чем браться за работу, вы должны быть полностью уверены в своих силах.
Выбор двигателя для создания мини-циркулярки зависит от его мощности. Желательно использовать двигатель с клиновидным ремнем, который позволит передавать его обороты на пильный диск станка.
Для диска размером 350 мм понадобится 1 кВт энергии для запуска. Диск диаметром 170 мм потребует около 500 Вт. Поэтому можно поставить мотор от старой стиралки.
Важно регулировать количество оборотов двигателя, иначе нестабильность в работе приведет к тому, что диск будет рвать материал.
В стиральной машине оборотами управляет таходатчик, который контролирует модуль управления. Но к циркулярке невозможно подключить модуль, поэтому установите регулятор напряжения. Используйте схему подключения для правильной установки мотора.
Циркулярка с двигателем стиральной машины своими руками
Вы разобрались, какой двигатель нужен и как его подключить. Теперь рассмотрите схему конструкции циркуляционной пилы.
Для циркулярки, изготовленной в домашних условиях, допускается отсутствие подшипникового узла, что значительно упростит конструкцию.
Основная нагрузка будет на подвижных элементах. Это:
- вал пилы и электромотора;
- шкив двигателя и вала пилы;
- ремень привода.
Рассмотрим особенности каждого из них:
- Ремень привода не обязательно брать из стиральной машины, можно использовать другие ремни. Главное – чтобы у них были зазубрины, как у ремня клиновидного типа.
- На малом шкиве нужно сделать проточные борозды. За них будет цепляться ремень во время работы, что позволит избежать проскальзывания.
- На большой шкив приваривается диск большего размера, который не даст ремню соскочить.
- Для крепления дисковой пилы используют вал, куда она насаживается, а также шайбу и гайку, которыми закрепляется. Рекомендуется подобрать или взять этот комплект с заводской установки, чтобы диск был максимально надежно закреплен.
Создавая конструкцию, нужно учитывать, что рассчитана она на трехсотый диск. Конечно, сделанный своими руками циркулярный станок подходит только для бытового использования. Поэтому старайтесь не перегружать двигатель.
Подготовка электрической части
Для запуска пилы можно установить пусковое устройство. Если предусмотреть теплозащиту по превышению тока, то при заклинивании выключатель отключится автоматически. Подойдет кнопка от дверного замка.
Зачастую такие станки хранятся во дворе, на улице, поэтому защитите электрическую часть от попадания влаги.
Изготовление рамы и станины
Станина изготавливается из металлического листа толщиной 3 мм. Перед тем, как сделать раму, подготовьте металлический уголок на 30 мм.
Как показано на фото выше, мастер установил раму в самодельные стойки из труб. Теперь есть возможность регулировать высоту устройства. Однако рекомендуется выполнять цельную раму, сваривая куски уголка между собой. Сильная вибрация со временем расшатывает крепления болтов и прочих элементов.
При изготовлении циркулярки предусмотрите возможность ее ремонта. Все подвижные части должны удобно смазываться. Перед началом работ желательно подготовить подробные чертежи.
Учитывайте, что мини-циркуляционная пила отличается по габаритам. Она намного меньше обычной и может поместиться при хранении в кладовке.
Как работает устройство
Запускается двигатель, который приводит в движение вал со шкивом. В результате вращается ремень привода, передавая обороты на шкив дисковой пилы. Пила начинает вращаться, позволяя распиливать материал.
Самодельный циркулярный станок всегда пригодится в домашнем хозяйстве. Благодаря тому, что изготовить его можно из подручных средств, обойдется он вам почти бесплатно.
Эту тему я задумывал открыть уже давно - но все время медлил, хотел "собраться с мыслями", наснимать побольше материала и вывести его в отдельный плейлист, но сегодня мне пришел вопрос от моего зрителя, и я решил начать тему прямо сейчас, а новый материал - я смогу добавить по мере его появления:)
Итак, с чего начать? Сначала я хочу определить круг задач, под которые будет делаться станок. Выделю несколько направлений:
- Первый тип - пила для "порезать дрова" , как ни странно, но такой тип станка тоже востребован, особенно в селах и на дачах, где нет газа а есть необходимость резать дрова для отопления или камина.
Почему именно циркулярка, а не цепная пила? Во-первых если необходимо резать "тонкомер" и дрова небольшого диаметра - то простой маятниковый станок (Рама, пару корпусов с подшипниками, вал, ременная передача, диск без напаек и асинхронный двигатель) - обойдется дешевле цепной электрической пилы.При этом он безопасней и проще в обслуживании (не требует масла для смазки цепи), имеет гораздо больший ресурс (асинхронный двигатель служит намного дольше, чем коллекторный).
А благодаря узкому пропилу - требует меньше мощности (соответственно меньше жрет электричества)
Конечно это узкоспециализированный станок и строить его имеет смысл, если потребность в дровах большая. В остальных случаях можно сделать простую торцовочную каретку и использовать циркулярную пилу, установив диск для поперечного распила.
Идем дальше
Простой станок "балконного" типа. Станок, на котором делаются мелкие работы, например для моделистов, домашних мастеров и "юных техников".
Этот станок не имеет регулировки по глубине пропила, поэтому подходит только для самых простых задач, но используя привод (двигатель) плиткореза, можно довольно легко построить станок, имеющий регулировку глубины.
Вторым вариантом донора для самодельного станка я назову УШМ (болгарку). Почему именно угловую шлифмашину, я расскажу ниже. Для станка "начального уровня" можно использовать УШМ под круг Ф 125 или 150 мм, желательно чтобы шлифмашина имела регулятор скорости.
Многие строят самодельные станки на базе ручных дисковых электропил.
Такая схема имеет свои преимущества - малыми усилиями можно получить полноценный станок с регулировкой по глубине и углу пропила.
Но у такой схемы есть несколько больших, трудно устранимых недостатков:
Это сложность отвода опилок (решить проблему можно только кардинально переделав штатное ограждение пилы, что затруднит ее эксплуатацию в "ручном" режиме)
Другим недостатком является малая жесткость конструкции, из-за которой пилу сложно закрепить так, чтобы не было люфта, да и регулировка глубины в таком станке довольно неудобна.
Следующий тип - станок "общего назначения" - Универсальный пильный станок для хозяйства - сделать простую распиловочную работу -- нарезать досок на забор, смастерить садовую скамейку, напилить дров для камина - да мало ли работ в частном хозяйстве %)
Универсальный станок часто строят как комбайн: фуганок + циркулярная пила, у меня тоже есть такой станок, который я построил более 20 лет назад. Тогда я считал такую схему перспективной, но сейчас считаю рациональным разделить функции фуганка и пилы. Раздельная схема имеет больше преимуществ и более безопасна.
Несколько слов о конструктивных требованиях к станку.
1 - подвижная линейка с системой быстрой фиксации.
Варианты исполнения линейки я показал в своих видео. Более простой (с винтом) на видео о плиткорезе, Более сложный (с эксцентриком) - на видео с ручной пилой.
Варианты с креплением линейки струбцинами, винтами (в продольных пазах) и аналогичным способом, который требует постоянной проверки параллельности линейки - я на рассматриваю, так как линейка должна "автоматом" становиться параллельно пиле, и фиксироваться одним движением .
2 - регулировка глубины пропила. Эта функция должна быть в обязательном порядке .
И желательно, чтобы регулировка происходила максимально просто и быстро. Какой тип регулировки выбрать, нужно решать исходя из собственных возможностей, Вариантов может быть несколько - ходовой винт, рычаг, продольный паз с фиксацией болтом.
3 - регулировка наклона пилы - функция полезная и нужная, но без нее можно обходится, так как она используется только в нескольких процентах случаев.
Я хочу рассмотреть более схему - станок из "подручных материалов", с использованием доступных материалов. Сейчас я не буду рассказывать о технических моментах, а остановлюсь только на 2 х конструктивных типах. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Первый вариант - самодельная конструкция, состоящая из двигателя (асинхронного), пильного вала, корпуса подшипников, ременной передачи и собственно рамы, на которой это все смонтировано.
Рама подвешивается под столом и имеет возможность качаться в одной плоскости - для регулировки глубины пропила. Конструкция с асинхронным двигателем позволяет получить станок с продолжительным режимом работы, для большого объема работ.