Сделать самому откатные ворота пошаговая инструкция. Верная установка откатных ворот. Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Такие ворота являются самыми популярными и удобными.

Откатные ворота это самый удобный и рациональный вариант организации въезда во двор или на территорию. В отличии от обычных распашных, откатным воротам необходимы еще специальные комплектующие для ворот, а именно, фурнитура откатных ворот, а это влечет некоторые дополнительные траты. Вот так выглядит фурнитура для откатных ворот:

К тому же еще не так давно купить фурнитуру для откатных ворот было довольно затруднительно, чуть ли не по блату. Тогда стоимость комплекта фурнитуры была сравнима с ценой старенькой Таврии и, конечно по этой причине, была не по карману многим пользователям нашей страны. Откатные ворота устанавливали себе только очень обеспеченные люди, а автоматизировать свои откатные ворота – это было совсем уж из области невероятного.

Но времена, к нашему счастью, поменялись, и фурнитура для ворот стала существенно дешевле и доступнее по цене, и все большее число людей решают сами сделать откатные ворота своими руками, экономя тем самым свои средства, и порой не малые.

Обратите внимание, откатные ворота требуют места вдоль забора для отката полотна ворот, его вычисляем по формуле L*1.4 где L — ширина проёма в свету. Откатные ворота состоят их проёмной части (полотна) и противовесной (тот самый треугольник-раскос) сзади. И по этой причине места для отката всегда требуется на 40% больше чем ширина чистого проема.

У консольных откатных ворот нет никаких направляющих (ни в проёме, ни над ним), это обстоятельство позволяет проходить высокому автотранспорту.

При средней интенсивности эксплуатации система выдерживает 50-60 тысяч циклов закрытия/открытия (а это примерно 10-15 лет). Механизм откатных ворот не требует какой либо смазки, потому что попавший в смазку песок только помешает движению ворот, и приведёт к преждевременному их износу, в частности роликов, вследствие своих абразивных свойств.

Из каких позиций состоит комплект фурнитуры для ворот, вы можете ознакомиться в подразделе «фурнитура для ворот».

Полотно ворот зашивается любым понравившимся вам материалом – металлопрофиль, кованные элементы, доску или штакетник, сотовый поликарбонат, перфорированный лист, сендвич-панели итп.

К условным недостаткам откатных ворот можно отнести необходимость достаточного места для откатывания полотна ворот, и если его не будет или будет недостаточно, то и их установка будет невозможна, иногда бывает и так.

Также, иногда, хотя и не часто, по этой причине даже устанавливают ворота снаружи, т.е не во дворе, а на улице, и тогда затруднительна установка автоматики для ворот.

Откатные ворота могут быть как с электромотором, так и без него — все зависит от возможностей и пожеланий того или иного клиента, который пожелает установить откатные ворота: т.е нужно понимать как часто ими будут пользоваться, будет ли это дача, коттедж, предприятие итп, а может, это пожарные, задние, и т.п. ворота.

Автоматика (электропривод) для ворот – необязательный атрибут для ваших откатных ворот, ее можно назвать больше элементом разумного комфорта. Конечно, более приятно нажать кнопку пульта, чем выходить из машины в проливной дождь. И еще, электропривод для откатных ворот сэкономит массу времени деловым людям, которые каждый несколько раз въезжают\выезжают со двора.

В данном материале мы расскажем всем заинтересовавшимся, как сделать откатные ворота своими руками легко и без больших финансовых затрат. Устройство и конструкция откатных ворот вовсе не так уже и сложно, как в начале это может показаться. Наоборот, они обладают довольно простой конструкцией, но обо всем по-порядку.

В самом начале нужно установить для откатных ворот столбы для формирования проема. Столбы мугут быть выполнены из кирпича, камня, бетона,стальной трубы, дерева (дуба) итд. Основной совет — наш столб нужно забетонировать на глубину не менее 1 метра (это глубина промерзания грунтов). Роем яму означенной глубины, ставим обязательно по уровню наши столбы и бетонируем. Для застывания бетона, и обретения им нужной прочности, требуется около 7-10дней. Если столбы делаются из кирпича то делаем — по 3 закладные на каждом столбе, расположить их следует на расстоянии 10 см от края проема, на поверхности обращенной во двор, к этим закладным в последствии будут крепиться нащельники, оптимальным размером закладной для откатных ворот будет, на наш взгляд 60 х 60 мм.

После установки столбов нужно залить фундамент для откатных ворот. Для устройства фундамента можно воспользоваться швеллером шириной около 12-20 см и арматурой сечением 10-14 мм. Необходимо нарезать арматуру на куски по 1м и приварить их к полкам швеллера — получается т.н.закладная. Если планируется установка автоматики закладываем также электропроводку.

Чертеж-схема подготовки фундамента для откатных ворот с электропроводкой.

Далее нужно вырыть яму длиной вполовину от ширины проема откатных ворот, шириной 40 см и глубиной 1 м или чуть более. Затем необходимо установить швеллер полками книзу и залить яму бетоном. На этом установка фундамента подошла к концу.

Например, между столбами чистый проем составляет 4 метра, тогда фундамент для ворот должен иметь размер 2 метра (L/2). Швеллер надо укладывать строго по уровню «чистого пола», другими словами, верх швеллера должен быть в одном уровне с асфальтом, плиткой, дорогой и т.п. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную поверхность из металла, к которой надо будет позже приваривать роликовые каретки. Фундамент для откатных ворот выстояться должен не менее 14дней, а по СНИПу — 30 дней.

Фото готового фундамента для откатных ворот:

А сейчас рассмотрим сварку несущей рамы откатных ворот. Подготавливаем материал — профилированные трубы и болгаркой упираем всю ржавчину и рыхлые включения

Затем наши трубы обезжириваем при помощи растворителя 646 и грунтуем. Пользуемся кистью или компрессором. После этого переходим к сварке несущей рамы наших откатных ворот. Используем профилированную трубу сечением 60*30 мм (50*50, 60*40, 60*60). Здесь каких- то ограничений– каждый может использовать то, что уже имеется или проще купить. Но 60*30 стенка 2мм считается классикой. Формируем из этих труб внешний каркас. После сварки наружного каркаса привариваем обрешетку, которая обеспечит жесткость конструкции и будет служить для крепления профнастила, металла, сайдинга, досок и т.п. Обрешетку изготавливают из трубы 20*40 или 20*20 мм. В 20*40 легче попадать саморезом или заклепкой.

Если вы планируете зашивать ворота только с одной стороны, причем используя «толстый» материал – доски толщиной более 2 сантиметров или металлопрфиль с глубокой волной — то сдвигаем ввнутренний каркас на край (и ставим посредине — если с зашиваем с двух сторон).

Итак, что являет собой конструкция откатных ворот? Чертеж-схема откатных ворот в общем случае. См. рис.

Откатные ворота в общем случае.

Пример каркаса ворот на проем 4 метра.

Вид откатных ворот в сечении.

Зеленым цветом обозначен внешний каркас из трубы 60*30, а красным внутренни каркас из трубы 20*40. Однако перед сваркой ворот необходимо подготовить проём.

Трубы приваривайте прихватками по 20 мм через каждые 25 см. После готовности рамы приваривайте к ней снизу направляющую из набора фурнитуры. Направляющую и все трубы приваривайте в «шахматном порядке», в противном случае раму откатных ворот в процессе сварочных работ «поведет», как лопасть пропеллера. Верх направлюящей и низ каркаса должны быть погрунтованы пред приваркой, чтобы примыкаемые поверхности были защищены, иначе из той щели потечет ржавчина.

После сварочных работ зачищаем болгаркой сварные швы и еще раз прогрунтуем участки, на которых слой грунта был поврежден. Даём грунту высохнуть и наносим краску. Лучше применить качественную краску и грунт, например от Hammerite или Tikkurila. Конечно, это может быть не дешево, но оно того стоит.

Вот такая рама должна получиться у нас после сварочных работ:

На этом рис. показано как направляющую приваривать к каркасу.

Когда наш каркас высохнет, переходим к зашивке полотна наших откатных ворот. Материал зашивки полотна крепим к внутреннему каркасу на заклепки или саморезы.
Должно получиться так:

.

После того как фундамент для ворот выстоялся, можно приступать к монтажу собственно самих ворот. Первым делом на фундаменте для ворот (швеллере) выставляем ролики для ворот, разведим их максимально в пределах противовесной части (треугольника), но учитываем что накатной ролик "съедает" 11-12см направляющей, посему ближнюю к прёему каретку отодвигаем на это расстояние в сторону отката, иначе ворота не полностью освободят проем при открытии. Дальнюю от проема каретку выставляем таким образом, чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии.

После этого накатываем нашу раму ворот на выставленные каретки, выставляем ворота строго по уровню и после этого "прихватываем" к швеллеру сваркой пятки кареток, если все нравиться, обвариваем пятки кареток, достаточно только по меньшим сторонам. Если что то не нравится, перекосили, не уровень итд — срезаем прихватки и выставляем заново. Потом крепим накатной ролик в направляющую, и приваривайем нижний и верхний ловители ко второму нащельнику. Важный момент, накатной ролик должен накатываться на полочку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом положении.

Если столбы вашего проема ворот металлические, например труба 100х100, то верхний ограничитель и уловители варим прямо к столбу. Ежели столбы – кирпичные, каменные или бетонные — варим к нащельникуе (обычно 60*30, которую крепят к столбу на закладные, а при их отсутствии — на анкера, дюбеля, арматуру и т.д.).
Нащельник с нижним и верхним уловителями:

В последнее время стал актуален такой монтажный нюанс — многие люди, которые делают откатные ворота своими руками, желают установить каретки на площадки со шпильками или приварить к швеллеру болты, и прикрутить к ним каретки.

Но есть ли смысл стоит ли тратить на это время и силы? Так обычно поступают новички, которые впервые монтируют самодельные откатные ворота. По их мнению, роликовые тележки в этом случае можно регулировать. На деле же вы проделаете массу скурпулезной работы по разметке, сварке, сверловке итд.. И малейшая ошибка погубит долгие часы работы. Придется переделать или вовсе срезать шпильки, поэтому лучше ставить каретки прямо на швеллер фундамента и приварить их. Или если очень хочется, то можно приобрести в дополнение к комплекту фурнитуры пару регулировочных опор.

Приварить каретки нужно так, чтобы, в случае форс-мажора, было возможно их срезать. Для этого не нужно обваривать в отверстиях.

Монтаж верхних роликов от бокового удержания. Вариант с плоским верхом.

Вариант когда есть декоративные элементы или арка. Применяется выносная труба 60х30 и "портал". Подробнее здесь.

Откатные ворота своими руками сегодня обойдутся Вам в несколько раз, чем их заказ на фирме.Однако для их производства Вам потребуются комплектующие для ворот. Сегодня цена фурнитуры для откатных ворот вполне доступна любому энтузиасту. С техническими данными и ценами Вы можете ознакомиться в профильном разделе: «фурнитура для ворот»

Надеемся, что эта статья поможет Вам изготовить откатные ворота своими руками легко и быстро, а главное без особых денежных затрат! Собери сами откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Самодельные откатные ворота своими руками

Ворота — не привилегия, как считали ранее, и уже не показатель роскоши. Конечно, такие ворота повышают статус Вашего участка, покажут, что на этой даче живет современный человек. Но откатные ворота, за последнее время, стали обычным заграждением. Всегда есть возможность заказать подобные конструкции у профессионалов, но если позволяют, конечно, средства. Если требуется сэкономить, то можно установить самодельные откатные ворота своими руками и сохранить средства.

Что же представляют собой откатные ворота?

Это функциональный и надежный механизм, который позволит закрывать и открывать доступ к Вам на территорию без ограничения пространства.

Конструкция полностью позволяет двигаться подвижной части вдоль ограждения, забирая при этом минимальную площадь.

Откатные ворота имеют стандартный тип, автоматизированные, с приводом, фотоэлементом, радиоприемником и направляющей рейкой. Но есть и самый стандартный вариант, который можно самостоятельно сделать без затрат, но его придется открывать руками, не с помощью кнопки пульта.

Какой материал выбрать для строительства откатных ворот?

Предпочтение нужно отдавать материалу, который соответствует ограждению территории.

Схема для откатных ворот

• Нам необходима самая первоначальная схема, где будут указаны размеры и технические характеристики.
• Схемы очень похожи, но некоторые немного отличаются.

  Если вы схемы подробно изучите, то сможете выбрать наиболее удобный, надежный вариант.

• Для въезда с проемом — 4 м, секции должны быть в длину — 6 м, дорожный зазор составляет минимум — 75 мм, а основание должно устанавливаться на бетонные столбы. Также основная секция должна фиксироваться специальными улавливателями. Они необходимы, чтобы со временем ворота не провисали от большого веса.

Строим откатные ворота и выбираем фурнитуру

Несколько лет назад самодельные откатные ворота построить своими руками было невозможно.

Так как достать комплектующие было проблематично. Но сейчас все проще. Достаточно зайти в магазин и приобрести полный набор необходимых элементов.

Выбирая детали, необходимо только определиться какой длины будет сама балка. Если нет достаточного пространства, то для выполнения полотно будет не тяжелым и откат будет на 1/3 больше чем размер ворот.

Всегда при покупке обращайте внимание на упаковку и качество деталей.

Если комплектующие аккуратно сложены, а также упакованы в фирменную коробку, то все это свидетельствует о соблюдении всех параметров. Не нужно покупать элементы, которые запакованы в пакет с оборванными краями – детали, произведены, скорее всего, в местном подвале и на скорую руку.

Когда приобрели все необходимые детали, и фурнитуру пришло время изготовить самодельные откатные ворота своими руками и ознакомится с последовательностью, особенностью монтажа.
Переходим к основной работе и производству откатных ворот.

Изучайте тщательно процесс и обращайте внимание на схему, которую разработали сами.

Фундамент под основание

Следует в грунт вогнать три столба каждый по полтора метра (параметры меняются в зависимости от характеристики ворот). Необходимо выкопать яму, которая просыпается дренажной подушкой, и армируются. Затем произвести заливку столбов, фундамента между столбами.

Откатные ворота своими руками чертежи и конструкция

Именно здесь будет расположен самый основной блок, который фиксирует подвижную секцию или сам привод секции.

Установка столбов ворот

Столбы или фасадные элементы устанавливаются с расстоянием, чтобы вы далее могли без всяких проблем справиться непосредственно с производством ворот. Столбы можно выгнать из кирпича, вылить из бетона, сварить из труб с большим диаметром.

Крепление основных элементов

Сразу необходимо установить швеллер на фундамент и основание, далее, на стену или столб тележку с роликами, фиксирующую скобу.

Именно по роликам будут двигаться секции. Теперь, на противоположную сторону воротного проема, установить концевой ролик, улавливатель секции. Произвести сборку откатных ворот: разместить детали, крепления, направляющие, фиксаторы.

В зависимости от выбираемой Вами схемы, некоторые из комплектующих, механизмы и последовательность самих работ, могут претерпевать изменения.

Подготавливаем подвижную секцию

Нам нужна для откатных ворот металлическая секция, она будет открывать, закрывать въезд в Ваш двор.

Именно каркас секции стоит сварить по нужным предварительным размерам.

Во время замеров требуется внимательность, ведь от этого зависит правильная работа механизма и качество всей конструкции.

Обшивка секций

Для придания секции эстетичности, предлагаем выбирать для обшивки легкие и практичные материалы.

Можно недорогой листовой металл используемый под покраску. Лист из нержавеющей стали, профнастил, поликарбонат. Ориентируйтесь на выбранные Вами параметры ворот, на свои собственные требования.

Выбираем материал, затем производим его обшивку на болты, заклепки или саморезы. Для обшивки вероятно понадобится и сварка.

Многие люди для крепежа используют на швеллер болты, анкера. Это не очень хорошо. Так как процесс очень трудоемкий, забирает массу Вашего времени.

Несколько дней только уходит на вырезание и высверливание соответствующих отверстий. Ну а если Вы ошибетесь хоть на миллиметр, то Вам придется полностью срезать болты, начинать работу сначала.

Намного легче установить роликовые каретки достаточно приварить их к швеллеру – у Вас будет поле для маневров, Вы всегда сможете подрезать при необходимости сварку или передвинуть каретку в нужное Вам положение.

Ну а если говорить о надежности, то сварка хороша и предпочтительна в отдельных случаях. Привариваются роликовые каретки даже на ворота в 800 кг, а на профнастиловые до 400 кг даже говорить нечего – будет стоять сварка десятилетиями без всяких проблем.

Установка секции

Завершающим этапом будет установка в готовую конструкцию подвижной части.

Для этого необходимо снять фиксирующие скобы и установить секцию на рельсы или просто швеллера, а после уже окончательно закрепить ее фиксирующими скобами. Как видите самостоятельно можно все сделать и это достаточно просто.

Владелец квартиры, строя свой дом, вызывает много проблем. Затем вытащите страницу для редактирования, затем выберите перегородку. Опять же, что лучший способ покрыть крышу?

Двери, которые успокаивают руки (57 снимков): виды, особенности устройства и сборки

И тогда, когда казалось, все проблемы были решены, строительство и счастье, и почти потеряли человеческую форму общения со многими компаниями и художниками всех направлений, владелец объекта готов рассматриваться как полноправный владелец государственной собственности, оказывается, что всегда есть неохваченный хозяин внимания к двери заднего двора.

аксессуары

Наиболее распространенной конструкцией является распашная дверь.

Они спроектированы просто, им понадобятся только аппаратные шарниры, которые продаются практически на любом оборудовании. Однако настоящие, продвинутые владельцы жилья предпочитают раздвижные двери. Даже несмотря на их значительные затраты.

Каковы причины этого выбора в пользу откатных структур?

• Во-первых — это твердое;
• Во-вторых, система отдачи потребует только участка вдоль забора, который будет удалять крылья, когда он начнет, в отличие от качелей, который находился вблизи довольно большого «мертвого» пространства: нет посадочных цветов или скульптуры, которая снабжает пейзаж;
• В-третьих, это место перед дверью должно быть очищено зимой — всегда чистите его снегом, иначе дверь не открывается, потому что они застряли в цепи снега.

  И кто хочет приехать в соседний квартал после хорошего еженедельного снегопада, оставить всю семью, в том числе свою любимую свекровь, в машине и начать сходить с пути?

Вот почему говорят раздвижные двери.

Даже несмотря на цену. Поэтому вполне понятно, что владельцы квартир хотят эту форму, но тратить на нее меньше, возможно, пытаясь сделать это своими руками. Мы поговорим об этом ниже.

Каковы лучшие модели раздвижных дверей?

Раздвижные двери имеют несколько типов, они отличаются устройством, надежностью и, конечно, затратами.

1. Подвесная конструкция.

   В нем лист подвешен на роликах-подвесках на несущей, вдоль которой он перемещается. Как дверь в шкаф. Это самая дешевая и надежная конструкция. Но с большим материальным потреблением. Другая особенность — расположение балки над апертурой: большие, высотные автомобили не могут пройти. Хотя есть варианты с откидной балки — после открытия вы можете удалить перемычку, чтобы автомобиль мог войти. Внешний вид этого вида показан на фотографии.

2. Включите нижнюю направляющую.

   Лист перемещается вдоль рельса, расположенного в земле под отверстием. В одном из столбов установлен дополнительный направляющий цилиндр.

   Система стильная — без дополнительных конструкций. Но, очевидно, не для нашего климата: грязь, листья и снег забиты на трассе.

3. Консоль. Эта конструкция решает проблемы обоих выше: нет рельса, который может быть забит, и прыжок сверху не будет.

   Но именно поэтому он самый дорогой. Консольные раздвижные двери трех типов: верхняя, нижняя и средняя. Перемещение листа на консоль осуществляется с помощью роликов, расположенных рядом с дверью. Принцип работы такой системы ясно из фотографии

Движение листьев не влияет на снежные порезы, механизм ролика имеет небольшое трение — даже ребенок может перемещать лист.

Мощность устройства позволяет создавать тяжелые конструкции, а двери могут выдерживать большую нагрузку ветра. Кроме того, консольный пучок является самым простым в установке системы безопасности и автоматизации.

Единственным недостатком этой конструкции, помимо высоких затрат, является расширенное пространство отката: на самом листе и на консоли.

Для поддержания больших масс листьев кантилеверный носитель довольно большой — обычно в 1,5 раза больше самого листа, около 7 метров. Эта конструкция не позволяет использовать системы открывания пульта, если на месте забора имеются нарушения на земле.

Часть этой проблемы может быть решена, если вы используете систему с верхним лучом.

Однако увеличение нагрузки в этом случае требует создания более сильной поддержки консоли, что увеличивает стоимость проекта. Вы можете установить систему спуска с верхней балкой, если она находится рядом с объектом, и стену можно использовать для установки.

Скользящие раздвижные двери среднего размера — это компромиссное решение: им нужен более прочный фундамент, чем для конструкций с более низким, но не таким же, как для верхней консоли.

Повышенный луч позволяет справиться с незначительными неровностями в почве. Кроме того, механизм средней дальности защищен от грязи и снега. Но по некоторым причинам конструкции с промежуточным лучом не пользуются популярностью у производителей дверей, поэтому трудно найти раздвижные двери с лучом среднего размера в Интернете — чаще всего есть консольные системы с механизмом, расположенным ниже.

Раздвижная дверь своими руками

Раздвижные консольные двери довольно сложны.

Из-за соответствия всем мелочам производства и, самое главное, в установке, это зависит от того, как он будет работать надежно и в долгосрочной перспективе. Поэтому вы должны тщательно и тщательно оценивать свои собственные параметры, прежде чем приступать к разработке своей руки.

Направление раздвижной двери руками не является лучшим решением.

Он имеет специальный профиль, соответствующий системам прокатки. Так что лучше покупать вместе со всеми другими аксессуарами. Самые популярные бренды, которые производят компоненты для дверей, в том числе и откатные — Dorhan и Alutech.

Alutech является ведущим производителем компонентов систем портала в Восточной Европе. Дорхан имеет производство в России, Китае и Чехословакии.

Дверная рама может быть сформирована независимо, которая обладает навыками металла и сварочного аппарата.

Чертежи раздвижных дверей средней дальности, нижней или верхней части можно посмотреть в альбомах производителей дверей. На чертеже, показанном на чертеже, конструкция может быть спроектирована в соответствии с определенными размерами.

Вы можете увидеть этапы работы над созданием двери своими руками на видео.

Они повесили больше

Поиск лучшей формы такого обязательного забора, такого как дверь, привел к появлению некоторых из его типов, одного из самых удобных в использовании, называемых висячей дверью.

Эта так называемая раздвижная дверь стала широко распространенной для использования в частном строительстве, чтобы регулировать доступ к территории дома или хижины и для промышленного использования, где входные двери используются для входа в охраняемые районы, для защиты складов и ангаров.

Принцип монтажа скользящей раздвижной двери довольно прост и в дизайне, и в исполнении.

Лист двери фиксируется таким образом, что он висит на кронштейне, высота которого равна высоте двери и ограничивает максимальную высоту прохода. Роликовые тележки, с которыми опорная конструкция крыльев дверной рамы опирается на держатель, обеспечивает их свободную прокатку вдоль луча и легкое открытие и закрытие.

металлическая рама может быть обернута декоративной заслонкой из металлического листа: все оборудование для создания этой защитной структуры, которое может покрывать один слой, и два, может использоваться для создания ложных целей.

Современные раздвижные элементы с элементами дизайна можно разделить на:

• Висячие входы с одним и двумя холстами, которые можно перемещать в одном или в разных направлениях;
• Ручная конструкция при открытии и закрывании двери вручную.

  Обычно он используется, когда двери часто не используются и имеют небольшой вес холста.

• Электрические раздвижные электроприводы с электроприводом с дистанционным электронным или электрическим управлением, обеспечивающие удобный проход.

Среди недостатков этой конструкции — ограничение максимальной высоты транспортного средства с кронштейном несущей и требование наличия свободного места для качения дверей на заборе или стене.

Как сделать раздвижную дверь своими руками?

Однако эта область в области намного меньше той, которая должна использоваться при использовании дверцы поворота.

Соответственно, при установке такой дверной системы расслабьтесь, чтобы удалить много снега, чтобы открыть дверь.

Чтобы обеспечить свободное открывание откидных дверей, достаточно прочистить более узкое пространство вдоль ограждения под опорным кронштейном.

Чтобы обеспечить надежность и удобство передних дверей, их проектирование и монтаж должны быть возложены на специалистов, имеющих большой опыт реализации подобных проектов.

При установке висячих дверей свяжитесь с компанией «Москомкомплект», и мы поможем вам их быстро, эффективно и оптимально их оснастить.

Как заказать изготовление и установку подвесных раздвижных дверей

Чтобы установить висячие двери в вашем здании для защиты входа на территорию, склад, гараж или ангар, пожалуйста, свяжитесь с нами и специалистами MosComplekt:

• Они придут на ваш сайт для проведения измерений, сбора автоматизации, помогут вам выбрать тип кожи;
• Разработка проектной документации и оценок;
• Организовать окончательный проект с клиентом;
• Составьте все необходимые компоненты и купите необходимые материалы;
• Дайте элементам дверей и материалов для их установки на вас к объекту;
• Они будут строить здание, проверять и настраивать автоматизацию дверей;
• Работы будут доставлены заказчику с гарантийными документами.

Цены на наши откидные двери определяются индивидуально после разработки проекта и расчета оценки.

Однако вы можете ознакомиться с приблизительной стоимостью проектирования, основанной на средней стоимости наших продуктов, представленных в таблице.

Если вам нужны высококачественные, надежные и функциональные подвесные подвесные шнуры, обратитесь в компанию «Москомкомплект».

Опыт наших специалистов, наша собственная производственная база и высококачественные компоненты позволяют быстро получить оптимальную защитную форму во всех отношениях.

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Оценка веса сооружаемой конструкции.
3. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Проводка электрики.
2. Установка ответного столба.
3. Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.

На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа.

Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?

Виды откатных ворот

Откатные производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.

Консольные ворота

Конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия , а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли.

Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот.

В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора . Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия.

Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.

Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции.

Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены.

Эти ворота служат дольше остальных , потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.

Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.

Положительные стороны таких ворот очевидны:

У консольных систем имеются недостатки , но их немного:

• конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
• установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
• необходимость создания мощного фундамента.

Подвесные ворота

Откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема .

Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия.

Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.

Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.

Плюсы откатных ворот на подвесной основе :

1. Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
2. Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
3. Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.

Роликовые конструкции

Ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор , чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.

Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону.

Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.

Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.

Рельсовые ворота

Принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика , приваренного к нижней части изделия.

Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный . Его часто используют в въезда в частных домах.

Такой механизм имеет ряд достоинств :

• створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
• простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
• створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.

Недостатки таких устройств:

• работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
• рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
• рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.

Откатные ворота, состоящие из двух частей

Откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены , так как ворота поделены на две части.

Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.

Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом

Одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:

Изготовление откатных ворот своими руками

Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:

Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.

Возможно вас заинтересует о том, как изготовить ворота для забора из профнастила.

Создание чертежа и схемы

Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе.

Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.

К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра.

Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров . Далее переходят к силовой раме.

Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров.

Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.

Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях.

Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки.

Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.

Выбор материала

Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот.

Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.

Внутренняя часть ворот создается из:

Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры.

Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней. Если использовать бетонное основание, такие работы проводят в теплое и сухое время года.

Для окончательного высыхания материала должен пройти месяц , а это существенно отдаляет установку откатных ворот.

Поэтому винтовые сваи практичнее и разумнее при самостоятельной установке ворот. Такие сваи можно переносить в разные места, а бетон так и останется залитым на первоначальном месте.

Конструкции выдерживают воздействие вибраций благодаря своим лопастям, а цементное основание со временем расшатается и нарушит всю двигательную систему конструкции.

Фундамент, изготовленный с применением винтовых свай, отличается долговечностью , а установленное полотно служит долго и без сбоев. Сваи можно устанавливать в слабый и перенасыщенный водой грунт. Они прорезают почву до того предела, пока не найдут надежную опору под землей.

Установка винтовых свай

Главным условием качественной установки винтовых свай в такой конструкции является жесткость. Это условие обусловлено тем, что на винтовые сваи приходится повышенная нагрузка. Материал не должен уходить в грунт даже под действием собственного веса.

При монтаже такой конструкции следует использовать профильную трубу с выбранными параметрами и трубную обрешетку. Раму заранее покрывают грунтовкой .

Комплектующие элементы для ворот выбирают, учитывая вес и высоту изделия. Полотно двигается в сторону по направляющей, именно ее качество и определяет то, сколько прослужит конструкция.

Важно знать, что воротный откат должен превышать величину проема. Это расстояние принято считать за показатель измерения консоли, который равен ширине проема.

Для эффективного хода ворот, установленных на винтовых сваях, потребуется соответствующий участок.

К выбору участка нужно подойти основательно и с расчетом того, что ширина ворот должна быть умножена на коэффициент одна целая пять десятых, тогда получится идеальное расстояние. Это важно для удобной эксплуатации изделия .

Монтаж свай производят в несколько этапов:

1. Закладка фундамента , включающая в себя разметку территории и очищение ям от грунта. Установка закладных материалов и, если существует необходимость, заливка бетонным раствором.
2. Если мастер планирует устанавливать автоматическое управление, производится разводка электрических кабелей .
3. Последовательный монтаж столбов и всей системы ворот.

Предполагаемое движение воротной системы фиксируют шнуровкой , натягиваемой вдоль линии всего проема. Рекомендуемая высота фиксации двести миллиметров.

Если котлован заливался раствором бетона, для продолжения работ понадобится семь суток, пока раствор не высохнет полностью.

Подготовка каркаса

Металлическое изделие для каркаса обрабатывают антикоррозионным покрытием и дают ему время для того, чтобы раствор на поверхности просох.

Изготовление каркаса можно проводить самому, но главное, чтобы сваренные элементы были без отверстий в стыках . При наличии таких отверстий, в них будет попадать грязь и снег.

Основа каркаса состоит из труб размером 60х40 мм, как показано на фото с эскизом выше. Ребра конструкции и перемычки внутри могут иметь сечение размером 20х40 миллиметров.

Раму собирают в следующем порядке :

1. Профильные трубы отмеряют и режут согласно приготовленному чертежу.
2. Полученные детали для создания каркасного изделия обезжиривают, красят и обрабатывают специальным растворителем.
3. Подготовленные элементы выкладывают на ровной поверхности.
4. Периметр рамы собирают и прихватывают аппаратом для проведения сварочных работ.
5. Углы изделия проверяют и, если все сходится, окончательно сваривают между собой.
6. После сварки к изделию устанавливают ребра жесткости и внутренние перемычки.
7. Нижняя часть изделия соединяется с несущей балкой.
8. Поверхность, где были проведены сварочные работы, покрывают антикоррозионным покрытием и дополнительным слоем краски.

Изготовление откатных ворот с калиткой значительно усложняет весь процесс проектирования и монтажа. Необходимо учитывать расположение калитки на самых ранних этапах работы.

Установка профнастила

Для обшивки ворот понадобится , шурупы длиной 19 миллиметров и шуроповерт.

Если хозяин не хочет осуществлять дополнительную трату материала для треугольника противовеса, от этого можно отказаться, потому что с уличной стороны это не будет заметно.

Автоматические ворота будут выглядеть еще лучше, если обшить столбы кирпичом. При элементарных знаниях о процессе кладки это несложно сделать.

Необходимая фурнитура

Детали, необходимые для создания ворот, лучше приобретать в специализированных магазинах. Производить их самостоятельно не имеет смысла , потому что это не оправдано с экономической точки зрения.

Перед покупкой рельсового механизма нужно посчитать необходимую длину. Ее вычисляют, исходя из ширины ворот и умножая число на 1,5.

Фурнитура, предназначенная для откатывания ворот, выбирается, исходя из веса конструкции . Существуют детали, которые выдерживают нагрузки до четырехсот килограммов, а иногда в продаже имеются модели для кованых ворот, способных выдерживать до восьмисот килограммов.

Для ворот с обшивкой из профнастила подойдут детали, выдерживающие до четырехсот килограммов.

При выборе кареток с роликовым механизмом нужно определиться, из какого материала они будут созданы.

Рынок строительных материалов предлагает выбрать между металлическими и полимерными материалами. Лучше всего выбирать полимерное покрытие , при правильной эксплуатации оно прослужит долго, и будет создавать меньше шума, чем металл.

Крепление нащельников

В кирпичном ряду делают три закладных детали для последующей установки нащельника. К столбу приваривают арматурный кусок. К краю арматурного изделия крепят уголок таким образом, чтобы одна его часть удерживалась на кирпиче, а другая выпирала наружу.

Верхняя и нижняя закладные детали устанавливаются на уровне третьих кирпичей , а средняя – в середине изделия.

К выступающим уголкам приваривают трубу – нащельник с размерами 60х30 миллиметров.

Направляющий рельс

Произвести рельс для передвижения конструкции в домашних условиях невозможно, поэтому придется потратить денежные средства на покупку такой детали.

При выборе материала нужно в первую очередь обратить внимание на наличие зеркальной поверхности и правильных углов . Производители обычно заботятся о своей репутации и шлифуют изделия от ржавчины.

Исходя из веса и размера конструкции, выбирают подходящий рельс.

Уход за рельсами несложен: нужно регулярно проверять его поверхность на наличие грязи и лишнего мусора.

Роликовые каретки

Движение роликовых кареток позволяет перемещать систему ворот вдоль проема . Каждая каретка системы состоит из восьми роликов, изготавливаемых из металлического или полимерного покрытия.

Процесс изготовления каретки не составляет сложностей: в размеченных металлических пластинках проделывают отверстия для помещения в них роликового механизма.

Для создания каретки можно использовать подшипники от старой машины , например, от Жигулей.

Если металл недостаточно прочный, то пластины сваривают. При сверлении лучше всего воспользоваться маслом для охлаждения поверхности.

Оси и отверстия отмеряют и совершают надрезание поверхности до нужной длины. На оси помещают шайбы, далее колесики, и прикручивают получившуюся конструкцию для перемещения. До приваривания основы подшипники обязательно плотно набивают смазкой .

Процесс изготовления самодельных роликов для откатных ворот показан на видео:

Улавливатели и заглушки

Металлические пластины выгнутые особенным способом предназначаются для улавливания ворот и их фиксации после закрытия . При правильном подборе и качестве используемого металла изготовить такие изделия не представит особого труда.

Заглушки служат защитой для направляющей от снега и грязевых масс. Можно приобрести готовые защитные элементы, выполненные из резины или пластикового материала. Можно просто заварить концы балочного материала сварочным аппаратом .

Самостоятельное изготовление фурнитуры допускается, но с тем условием, что мастер уже имеет опыт в проведении подобных работ.

При недостатке опыта лучше приобретать дополнительные элементы в специализированных магазинах от надежных производителей.

Установка каркаса и ворот

После завершения создания и подготовки деталей и элементов конструкции нужно произвести монтаж каркаса и ворот.

На установленный в фундамент швеллер выставляют каретки, при этом стараясь раздвигать их при укреплении.

Рама для откатных ворот крепится к кареткам и устанавливается с учетом показателей уровня. После этого платформы кареток слегка приваривают к швеллерной системе.

После проведенных действий совершают контрольные замеры и окончательно приваривают платформу кареток.

Важно следить за показателями уровня, который будет указывать на наличие перекосов в конструкции.

После этого осуществляют приваривание уловителей верхнего и нижнего отдела, а так же устанавливают концевые ролики.

Важно помнить , что концевые ролики должны заходить на нижнюю улавливающую систему так, чтобы они полностью разгрузили ее при закрытии системы.

Автоматическая система в откатных воротах

Автоматическое открытие откатных ворот осуществляется механизмом, оснащенным электроприводом . Открытие происходит при помощи кнопки пульта управления на дистанции. Для сборки такого механизма подойдут любые материалы из гаража, а крепление займет не больше суток.

Подача сигнала осуществляется роликовой или цепной системой с помощью асинхронного двигателя.

На предварительном этапе работ нужно выбрать соответствующий двигатель для механизма.

Если в наличии имеется трехфазный счетчик с обмоткой звездного типа, рекомендуется остановиться именно на этом устройстве.

С таким устройством можно избежать проблем с движением системы и повысить эффективность ворот .

Если трехфазного счетчика нет в наличии, можно воспользоваться однофазным с конденсаторным типом . Важно знать, что такое устройство отличается низкой работоспособностью, особенно при запуске системы.

Если не нашлось ни первого, ни второго варианта, можно использовать менее затратные материалы. Нельзя забывать о надежном соединении кинематики. Редукторный вал соединяется с двигателем с помощью муфты жесткого типа.

Редуктор может быть заменен ременной передачей . Такой способ сборочных работ имеет сложности соединения в штативных элементах и дополнительное задействование автомобильного натяжительного механизма.

Механизму с валом независимого хода уделяют особое значение при использовании ременного механизма. Предельное внимание нужно проявить к центрированию вала , потому что именно на нем имеются две трансмиссии.

Самостоятельное изготовление электропривода

Самый элементарный способ установки автоматизации процесса движения откатных ворот – это цепная или, как ее еще называют, реечная передача.

На редукторном валу укрепляется велосипедная цепь, а поверх ее устанавливают еще одну, специальную с диаметром в звеньях, аналогичным тому, что присутствует в звездочке.

Цепочка устанавливается в горизонтальной плоскости. Вращение звездочки в одну или в другую сторону приводит в движение весь механизм откатных ворот.

Укрепление двигателя и редуктора производится болтами, имеющими специальные гайки. Опора для них должна быть жесткой. Под основой проделывают вытянутые отверстия для надежной фиксации моторного механизма.

Следующие действие в установке – крепление цепи к воротам. Цепь устанавливают в нижнюю часть балки, а в качестве дополнительной защиты используют кожух из резинового материала.

Для того, чтобы окончательно укрепить цепь, применяют сварку.

Установка автоматики на ворота

Чтобы собрать все это вместе, нужно произвести несколько этапов:

1. Перед установкой нужно подобрать место для монтажа и приступить к установке рейки таким образом, чтобы она находилась на поверхности шестерни .
2. В нужной точке привод фиксируют сварочным аппаратом.
3. Далее нужно установить зубчатую рейку . Ее приваривают к трубе и протягивают за поверхность полотна.
4. Все элементы проверяют и сваривают повторно.
5. Следующий этап – установка выключателей с концевым типом. Они бывают механические или магнитные.
6. Подключение системы нужно производить, исходя из инструкций, данных производителем. Настройки дополнительных функций проводят пультом.
7. Далее устанавливают световые элементы , улавливающие фото-сигналы.

Для установки нужно проделать отверстие в трубе и провести через нее основные источники питания.

8. Крепление сигнального типа лампы, передающей данные о приближающихся объектах. Этот элемент можно исключить из установки, но для безопасности конструкции лучше применять его.

Как сделать простые откатные ворота своими руками смотрите в видео ниже:

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.