Столбчатый фундамент своими руками – это несложно! Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция, технология Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Среди всех использующихся на сегодняшний день разновидностей бетонных оснований отдельного внимания заслуживает столбчато-ленточ ный фундамент. Чаще всего такая конструкция применяется при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При условии грамотного возведения, столбчато-ленточ ная конструкция будет иметь высочайшие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента затрачивается сравнительно немного времени и денег, а все требуемые работы можно выполнить собственными силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточ ных основаниях, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В подобных ситуациях строительство обыкновенного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а мелкозаглубленна я конструкция попросту не справится с возлагаемыми на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточ ный фундамент является прекрасным вариантом. С обустройством подобной конструкции сможет справиться даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого основания является возможность его обустройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный слой расположен чересчур близко к поверхности грунта от такого решения рекомендуется воздерживаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основу из столбов. При этом столбы должны быть размещены в земле не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под воздействием природных изменений строения грунта, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточ ного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. При этом нагрузки на грунт лента не оказывает.

При помощи ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные фундаментные столбы.

Фундамент должен быть сконструирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого промежутка фундамент не получит никаких существенных повреждений даже при сильных вспучиваниях земли.

Из чего делать столбы?

Прежде чем приступать к самостоятельному обустройству столбчато-ленточ ного основания, вы должны выбрать оптимальный материал для изготовления опор. В число доступных решений входят: древесина, бетонные блоки, кирпич, а также трубы из асбестоцемента и металла. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите наиболее подходящее под вашу ситуацию решение.

Применяются крайне редко по причине своей сравнительно низкой долговечности. Столбы из древесины подойдут разве что для обустройства фундамента, предназначенного под установку террасы либо другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов – 150-200 см.

Прежде чем заглублять столбы из рассматриваемого материала в грунт, их обязательно нужно обработать антисептической и антипиренной пропиткой. Благодаря такой обработке будет существенно повышена устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Для гидроизоляции древесины оптимально подходят мастики на основе битума.

Для обустройства столбчато-ленточ ной конструкции хорошо подходит кирпич-железняк. С его применением также возводятся мелкозаглубленны е столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонированных столбов, дополнительно упрочненных армированием, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Столбы из бетона могут иметь как цельную (монолитную) конструкцию, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов составляла не меньше 40 см.

Трубы из асбоцемента либо металла очень удобны в установке. Монтаж сводится к размещению полых труб в предварительно подготовленных углублениях, установке внутрь труб стержней арматуры и финишной заливке полости бетонным раствором.

Работа выполняется предельно быстро и просто. Оптимальный диаметр труб подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы обустройства фундамента

Возведение фундамента рассматриваемого типа выполняется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглубленну ю бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работы определите оптимальную глубину столбчато-ленточ ного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности структуры грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубину прохождения подземных вод.

Существуют мелкозаглубленны е и заглубленные фундаментные конструкции. При обустройстве мелкозаглубленно го основания столбы обычно погружаются в землю на 40 см, в случае же строительства заглубленного основания опоры углубляются на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Шаг установки опор выдерживайте в границах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше будут нагрузки на основание, тем меньшим должно быть пространство между устанавливаемыми опорами. Размещать опоры с шагом более 250 см профессиональные строители настоятельно не рекомендуют, т.к. это приведет к существенному уменьшению прочности готовой конструкции.

Приступайте к установке опорных столбов. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте участок к предстоящим мероприятиям. Для этого снимите плодородный шар грунта и выровняйте площадку. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его больший объем и засыпьте полученную основу небольшим слоем песка.

Второй шаг. Выполните разметку участка. Для этого подойдут любые подходящие колышки и заметная веревка. Нить натягивайте на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Следите за углом пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Разметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Третий шаг. Выройте траншею в месте обустройства ленточной части фундамента. Будет достаточно ямы глубиной порядка 400 мм. По ширине траншея должна на 70-100 мм превышать ширину ленты. Такой зазор необходим для монтажа досок опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов. В этом вам поможет бур или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем большим должен быть диаметр опорных столбов.

В случае если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите подпорки из прочных досок. Они предотвратят осыпание грунта. Если ямы имеют глубину до 100 см, от установки подпорок можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждого углубления 100-миллиметровы м слоем просеянного песка.

Шестой шаг. Приступайте к обустройству столбов. В рассматриваемом примере опоры изготавливаются из асбестоцементных труб.

Предварительно выполните гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого аналогичного материала. Трубу с гидроизоляцией вставьте в углубление до упора.

Свяжите укрепляющий каркас из стальных прутков и вязальной проволоки. Используйте пруты диаметром 12-14 мм. Арматура должна иметь такую длину, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Приступайте к заливке. Сначала вам нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем выполнить заливку непосредственно труб.

Оставьте готовые столбы высыхать и набирать прочность.

Лента

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Свяжите каркас из арматурных стержней и стальной вязальной проволоки. Сварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным пруткам, торчащим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Выполните монтаж опалубки для заливки ленты. Опалубку собирайте из досок толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм. Доски можно заменить плитами ДСП, фанерой либо листовым металлом.

Третий шаг. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагоизоляционны м материалом. Для гидроизоляции подойдет полиэтилен, также можно использовать более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетонным раствором. Для экономии времени и сил вы можете заказать готовый бетон. При желании раствор можно приготовить собственноручно. Заливку выполняйте за один заход. Раствор лейте горизонтально. Вертикальные стыки категорически запрещены – они дадут трещину еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработайте специальным вибратором. Такая обработка избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем аккуратно заделайте отверстия бетоном.

Заливка будет сохнуть в течение месяца. Опалубку рекомендуется демонтировать исключительно после полного затвердения заливки. В течение некоторого времени (обычно это 1-1,5 недели) залитый бетон нужно дополнительно увлажнять, иначе он треснет.

Периодичность и продолжительност ь увлажнения определяйте индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Выполните гидроизоляцию затвердевшего и набравшего прочность бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к выполнению запланированных строительных мероприятий.

Удачной работы!

Видео – Столбчато-ленточ ный фундамент своими руками

На выбор основания под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте применения находится ленточная конструкция, для нестабильных грунтов обычным является свайный фундамент. Довольно просто соорудить столбчатый фундамент своими руками, который по некоторым показателям не уступает перечисленным вариантам основы. У такой конструкции есть свои разновидности и нюансы в закладке. О каждом из этих пунктов будет рассказано в статье.

Преимущества решения

За время использования такого вида конструкции фундамента пользователи и строители успели составить определенный список положительных качеств, которые были выявлены. Среди них можно выделить:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных видах почв;
• возможность использования на участках с перепадами уровня;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость возведения;
• продолжительный срок службы;
• сравнительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы относятся не ко всем разновидностям конструкций столбчатых фундаментов, но для классической конструкции с бетонным ростверком это именно так. Есть и свои минусы, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых состоят из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основу, что часто приводит к разрушению. Происходит это вследствие усадки, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных зданий на грунтах с вечной мерзлотой. Другим неприятным моментом является отсутствие возможности устроить подвал или гараж непосредственно под домом, т. к. фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Обратите внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего применяются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также допускается устройство строений из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, под какое конкретно строение он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, тогда его размеры будут значительно меньше тех, которые необходимы для бани или коттеджа. По используемому материалу виды столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитные с бетонным ростверком;
• монолитные с деревянным ростверком;
• кирпичные;
• бутонаполненный;
• бутобетонный;
• деревянный;
• монолитный из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции является самым прочным. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, которая способна равномерно распределять нагрузку, оказываемую на все столбы. Такая конструкция является более затратная, чем другие, но прослужит значительно дольше. Такой столбчатый фундамент допускает строительство домов в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по схожей технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, только на них укладываются деревянные балки, которые и являются основой для стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, то подразумевают именно третий вариант конструкции, который закладывается с использованием кирпича. В отличие от предыдущих вариантов столбчатый фундамент из кирпича довольно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству, можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, которые дошли до нашего времени выстроены именно на таком виде фундамента. В некоторых местностях на фундаменте такого типа возможно выстроить дом в несколько этажей.

Обратите внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента могут быть использованы и другие виды блоков. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Бутонаполненный столбчатый фундамент закладывается с использованием кирпича или камня от старых конструкций. Такое решение подходит для стабильных грунтов и для участков, где нет перепадов уровня, т. к. устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основа конструкции из бутобетона также строится с использованием материалов, о которых говорилось выше, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. Результатом является монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянная основа конструкции сейчас практически не используется, но все же остается актуально для местностей, где приходится поднимать строение на значительную высоту, чтобы избежать подтоплений. Это касается теплых частей света. Схожий метод использовался и в других местностях, но для правильной реализации требуется особая обработка древесины, чтобы исключить гниение и рассыхание. Столбчатый фундамент из древесины является отличным решением для дополнительных построек возле дома. Это, например, относится к террасам. Кроме антисептических пропиток, древесина также покрывается гидроизоляционным материалом. В качестве последнего часто используются битумные мастики.

Еще одним интересным вариантом конструкции является фундамент из асбестовых труб. Чаще всего он изготавливается по схожему с монолитным столбчатым решением. В этом случае трубы выступают опалубкой, в которую вставляются пруты для армирования и заливается бетонный раствор. Обычно в ход идет труба с диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для сооружения основы не понадобится специальной техники, если не считать бетономешалку. Винтовые сваи могут быть установлены на свое место небольшой бригадой из трех человек.

Преимуществом такого решения является большая устойчивость основы конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и доходит до плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация. Конструкция с винтовыми сваями может быть использована под дом из сруба или под каркасник. Если речь идет о буронабивных сваях, которые металлическим каркасом переплетаются с бетонным ростверком, то такой фундамент применяется при возведении домов из блоков.

Разновидности по глубине залегания

Разница между фундаментами проводится не только по материалам, которые используются для их закладки, но и по глубине, на которую монтируется основа. Если говорить просто, то как и в отношении ленточных фундаментов есть два вида:

• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

В первом случае погружение идет обычно на 50 или 80 см, что несколько сокращает расходы на оборудование самой основы. Используется такая опорная конструкция для зданий, которые имеют небольшой вес. Заглубленная конструкция подразумевает использования опор, которые уходят в грунт на 150 или 200 см. Что зависит от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая нестабильность верхних слоев. Кроме глубины залегания основы, различается и высота, на которой находится ростверк. В этом отношении выделяют:

• надземные;
• наземные;
• заглубленные.

Надземные варианты конструкции фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить непосредственно на грунт, то есть вероятность возникновения перекоса или повреждения. В случае сооружения надземного варианта конструкции столбы делаются большей высоты, чтобы приподнять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения можно считать необходимость дополнительного утепления пола. Это связано со свободной продуваемостью пространства под домом. Обычно боковины закрываются и оставляют только небольшие продухи для проветривания.

Наземный вариант конструкции сооружается на подготовленной подушке из песка и гравия. Она размещается таким образом, чтобы быть вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой, для такой конструкции возникает необходимость правильного подхода к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож с аналогичным ленточным, но дополнительно в траншее подготавливаются опорные элементы в виде столбов или свай, которые утапливаются на значительную глубину. Второй и третий вариант чаще реализуется с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия

Практически все разновидности столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Определенные нюансы важно учитывать, чтобы добиться успеха. Среди них:

• подушка под столбики;
• опора в виде пятки;
• конструкция столбика;
• расположение столбиков;
• устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, тогда под столбики обязательно делается предварительная подсыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также в предполагаемом весе. Достигать она может 30 см, а минимальное допускаемое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, тогда под столбики делается укладка дополнительного слоя из щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональным назначением такой подушки является равномерное распределение давления, а также снижение уровня влажности под столбиками.

Для монолитных столбиков, которые изготавливаются методом заливки, делаются подошвы, которые представляют собой небольшую бетонную плиту с толщиной до 50 см. Она по ширине и длине превосходит опорный столбик, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующим нюансом такого фундамента является необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, тогда вопросов в отношении армирования не возникает, но это также относится и к остальным вариантам. Только в этом случае осуществляется внешнее армирование, которое исключает деформацию столбиков. Чтобы влага не поднималась к ростверку и зданию, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, каким образом будет распределена нагрузка. Вылет столбиков над уровнем земли будет зависеть от того, с каким залеганием делается ростверк, а также какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают изготавливать забирку. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между столбиков для перекрытия подпольного пространства. Для нее также обязательно армирование. Забирка для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Обратите внимание! В местностях, где возможны случаи подтопления высота столбов может достигать до 2,5 метра над уровнем грунта. Расчет ведется из того, до какого максимального уровня поднималась вода в местности.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

• специфика грунта;
• близость водоносных слоев;
• уровень промерзания грунта;
• количество этажей;
• материалы для строительства;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Процесс возведения

Для каждого варианта конструкции фундамента есть свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них станет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления проекта конструкции приходит очередь к практическим работам. Первым делом осуществляется подготовка и разметка участка под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет находиться конструкция. Для этого отмечаются углы здания посредством колышков. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или бечевка. Особая точность углов не требуется, т. к. разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом выполняется удаление верхнего слоя грунта вместе с растительностью, которая на нем располагается. Для простоты работы можно утрамбовать территорию, чтобы по ней было проще перемещаться.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки выставляются точно на свои места, расстояние между ними проверяется. Также необходимо определить равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неверный угол и сместить один или несколько столбиков.

В согласии с разработанным проектом наносится разметка столбиков, которые будут смонтированы позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбиков. На фото видно, что бечевка, которая натянута посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки того, где конкретно будут находиться столбики под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер конкретно отмечает пределы котлована под столбик. Для этого по его краям вбивается четыре отрезка арматуры, что облегчает ориентирование во время копки. К ней можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно делать механическим или ручным способом. Все будет зависеть от качества грунта, которые есть в конкретной местности. Стандартной считается квадратная пятка с размером стороны в 40 см, но в определенных случаях она может быть увеличена до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубку должен быть котлован под столбик.

Расстояние между отдельными столбиками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под столбик фундамента готов, необходимо выполнить гидроизоляцию нижней части, куда будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на днище укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Располагается она с заворотом на стенки. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или схожий материал, который не имеет присыпки. Гидроизоляцию к стене можно зафиксировать посредством гвоздей или других крепежных элементов. Впоследствии она будет придавлена бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте пятки, которая будет залита под столбик.

Следующим шагом при сооружении конструкции столбчатого фундамента выполняется подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются пруты с ребрами, которые имеют диаметр 10 или больше мм. Рассчитать элементы необходимо таким образом, чтобы пятка получилась большей по размеру, а вертикальное армирование соответствовало столбу. Высота армирования должна быть достаточной, чтобы объединить столбы с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще гнуть арматуру, можно изготовить схожее приспособление с тем, которое изображено на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручены к стене. При этом их длина равна длине того элемента, который будет изгибаться. Расстояние между двумя планками равняется диаметру арматуры, которая применяется для фундамента. Чтобы было проще изгибать пруты, можно использовать металлическую трубу в качестве рычага.

Чтобы обрешетку было проще собирать, изготавливаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии прутьев арматуры, которые будут вмурованы в столбик. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Ее можно видеть справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции распределяются на равном расстоянии. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом укладываются еще две вертикальные стойки, как видно на фото выше. Чтобы зафиксировать модули конструкции между собой, необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно зажимает их на своем месте. Для вязания можно самостоятельно изготовить небольшой крючок, который упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено небольшим квадратом, в котором перпендикулярно уложены прутья, как это показано на фото выше. Они перевязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее выполняется подготовка опорных подставок конструкции, которые поднимут армирование под пятку и под столбик не небольшое расстояние от грунта. Это необходимо, чтобы элемент был заполнен бетонным раствором и снизу.

Армирование для конструкции пятки устанавливается на пластиковые ножки, а сверху закрепляется армирование для столбиков. Все элементы перевязываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента выполняется изготовление опалубки для каждого столба. Для этого отлично подходит плита ОБС с толщиной больше 12 мм. Если взять материал с меньшей толщиной, то он будет выгибаться под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку минимум на 5 см с каждой стороны. Это означает, что длина и ширина должны быть больше армирующих элементов на 10 см. Высота может быть большей на 5 см.

Чтобы скрепить стенки опалубки под столбики между собой, подойдут подвесы для гипсокартонного профиля. Средняя часть конструкции в этом случае вырезается и остаются только перфорированные планки, которые загибаются в уголки, как это показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенкам и объединяют их в требуемую конструкцию.

Когда все элементы готовы, они собираются в общую конструкцию, которая обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция из ОСБ под столбики фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не разбухла под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как снаружи, так и изнутри.

Следующим шагом выполняется установка армпояса под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Разместить каркас необходимо точно посередине подготовленного котлована, чтобы раствор бетона мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выставлена точно вертикально по уровню. Чтобы добиться этого, можно прибегнуть к хитрости, которая показана на фото ниже.

Используется обычный пузырьковый уровень, чтобы добиться вертикального положения конструкции. После этого армирующая основа привязывается к дополнительно уложенной балке, чтобы при заливке не было смещения. Балка фиксируется грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом выполняется установка всех элементов, которые отвечают за стабильность конструкции столбчатого фундамента.

Далее выполняется замес бетона для конструкции фундамента. Заливка столбиков будет производиться поэтапно. Первым делом необходимо зафиксировать пятку столбика под фундамент. Достаточно делать замес для каждой пятки. Раствор для конструкции фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равняться высоте подготовленной гидроизоляции. Чтобы равномерно распределить бетон в пятке под фундамент, потребуется электрический вибратор. Он опускается в раствор, чтобы заполнить все пустоты и убрать воздух, который может ослабить конструкцию столбика для фундамента.

Осталось выждать время, за которое пятка под столбик фундамента наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столбика, которая была подготовлена из листов ОСБ. Выставляется опалубка таким образом, чтобы армирование располагалось посередине.

Если выполнить заливку бетона в опалубку без ее фиксации, то это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под столбик фундамента. Во время выполнения обратной засыпки для конструкции фундамента земля может попасть в опалубку столбика. Чтобы этого не произошло, верхняя часть конструкции опалубки под фундамент закрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно она фиксируется к опалубке посредством строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе работы.

Для обратной засыпки можно использовать тот грунт, который был вынят во время копки котлованов для столбиков фундамента. Он аккуратно засыпается между стенкой котлована и опалубкой под столбик фундамента. После этого можно выполнить уплотнение с использованием ручной трамбовки, которую легко изготовить из бревна и небольшой перекладины в виде рукоятки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие прутья пластиковыми бутылками. Последние легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка получилась плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Защитная пленка снимается с опалубки под столбик фундамента. На дне конструкции остались небольшие камушки, а также другой мусор, который может помешать хорошей адгезии. Чтобы исключить это, можно убрать их с использованием обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед тем как выполнять заливку следующей порции бетона под фундамент, необходимо смочить пятку под фундамент, а также опалубку. Делается это для лучшего взаимодействия между компонентами конструкции фундамента. После этого можно осуществлять заливку столбика в подготовленную опалубку. Раствор должен быть уплотнен вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности столбик под фундамент не терял слишком много влаги, необходимо надеть на арматуру фундамента клеенку, которая предотвращала попадание земли внутрь столбика.

После заливки столбиков под фундамент, можно приступить к рытью траншеи между столбиками фундамента. Траншея в этом случае понадобится для сооружения ростверка под фундамент. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы разместить в ней подушку из гравия и песка. Вторая в этом случае будет составлять 30 см, а первой будет достаточно и в 15 см. При этом необходимо также определиться, на каком уровне будет находиться ростверк фундамента. Если он будет немного заглублен, тогда необходимо углубиться еще на этот уровень.

Первой укладывается песчаная подушка под конструкцию фундамент, которая хорошо трамбуется. Далее производится засыпка второй подушки под фундамент в виде щебня мелкой фракции. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого применяется бензиновый или электрический вибратор. Работать лучше всего, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подсыпка для конструкции фундамента будет готова, можно переходить к сооружению опалубки для столбчатого фундамента. Потребуются обрезки деревянного бруса. Длина такого бруса для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы он на 45 см мог быть погружен в грунт и выступать на полную высоту ростверка для фундамента. Чтобы брус было проще забивать в землю, его необходимо заострить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выставляется по уровню и забивается кувалдой на требуемую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, т. к. он может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы для опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было щелей.

От воздействия влаги доска опалубки фундамента будет деформироваться, поэтому ее необходимо защитить. Проще всего это сделать, используя полиэтиленовую пленку. Она фиксируется к доскам посредством строительного степлера.

Чтобы укрепить конструкцию опалубки, устанавливаются укосины, которые упираются в еще одну стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой посредством вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно сверху конструкции прибиваются поперечные элементы, которые стягивают стенки опалубки фундамента между собой. Предварительно необходимо уложить внутрь армирование, т. к. потом это будет сделать проблематично.

Обратите внимание! Для армирования фундамента используется арматура с диаметром в 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из прутьев с диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая осталась торчать из столбиков фундамента, необходимо загнуть, чтобы переплести ее с армированием для ростверка. Она привязывается к прутьям, которые уложены в опалубку посредством вязальной проволоки.

Когда все готово, можно выполнять заливку фундамента бетоном. Это проще делать с помощью бетонного насоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки производится обработка ростверка фундамента вибратором и выравнивание мастерком.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента можно в видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но стоит понимать, что столбчатый фундамент из блоков не может быть использован под серьезные строения. Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка под такой тип конструкции фундамента выполняется похожим образом, что и для предыдущего варианта.

Котлованы под столбики фундамента сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была несколько больше площади, которая требуется для опоры блоков. На днище подготовленного приямка укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Материал важно хорошо утрамбовать. Он не только обеспечивает правильно распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, который исключит воздействие жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпается песок. Его слой будет составлять десять или больше сантиметров. Его важно хорошо утрамбовать и выровнять в горизонтальной плоскости.

После этого можно переходить к укладке блоков. Они выставляются по уровню и скрепляются цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Сверху на блоки укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Она необходима для предотвращения попадания влаги на ростверк, который от нее может сгнить. В качестве ростверка для таких конструкций фундаментов чаще всего применяется деревянный брус с сечением 15 см. Он укладывается по всему периметру фундамента.

В местах пересечения конструкции производится переплетение посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса также могут быть соединены половинным методом. В этом случае в каждом из элементов для ростверка фундамента делается запил на половину толщины и на ширину бревна. После этого осуществляется фиксация двух элементов фундамента между собой посредством шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующим вариантом конструкции фундамента, который также можно отнести к столбчатым является свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного сооружения конструкции подойдут винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительной техники. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта. Это делается довольно просто, т. к. сваи для такого фундамента могут быть подобраны самой разнообразной длины. Вопрос будет заключаться только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях потребуются дополнительные помосты во время начала работ. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос разметки для конструкции фундамента на основе винтовых свай на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что отталкиваться во время работы стоит от первой сваи. Ее установка для фундамента определяется планом, на котором отмечено, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, от которого будет удобно начать работу. Эта свая будет отправной точкой, на основании которой будет просто произвести остальные замеры для фундамента.

Устанавливать сваю будет проще, если для нее подготовить небольшой приямок. Обычно для этих целей хватает глубины в 30 см. Диаметр приямка делается несколько большим, чем диаметр сваи под фундамент. Выкопать его можно садовым буром, если его диаметр позволяет сделать это или обычной лопатой.

Проще будет выполнять монтаж такого фундамента, если не просто вкручивать сваю с использованием рычага, который вставляется в отверстие, а со специальным приспособлением. Можно взять напрокат муфту для свай, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам муфты, проще передавать усилие от рычага, который находится в любом положении. При этом погружение сваи под фундамент проходи плавно. Вращать сваю под фундамент через отверстие, которое находится сверху не всегда удобно, т. к. могут быть ограничения по территории перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использован для погружения сваи в грунт будет мало одной трубы, т. к. направление усилия, которое будет прикладываться с ее помощью может изменить положение сваи фундамента, что очень неудобно. Для сооружения конструкции потребуется минимум два рычага. Длина каждого составляет от трех метров. В некоторых случаях для правильной установки конструкции потребуются рычаги большей длины, если свая должна залегать довольно глубоко.

Чтобы монтаж конструкции происходил проще, потребуется, по крайней мере, три человека. Два из них выполняют воздействие на рычаги. Задача третьего на начальном этапе удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для конструкции пузырьковый уровень. Это связано с тем, что у сваи пока еще значительная амплитуда перемещения.

Обратите внимание! Толщина стенки рычага должна быть не меньше 3 мм, чтобы можно было обеспечить требуемое усилие для ввинчивания сваи.

Ввинчивание происходит по часовой стрелке. Это можно определить по тому, какое направление имеет винта на конце конструкции сваи. Как видно на фото, основная нагрузка во время вкручивания конструкции для того, кто удерживает ее в вертикальном положении, приходится не на руки, а на плече. Руки выступают помощниками, т. к. практически невозможно хорошо обхватить сваю такого диаметра. Упор поддерживается полусогнутыми ногами широко расставленным ногами.

Как только большая часть конструкции сваи будет находиться в земле, необходимо увеличить усилие, т. к. вкручивание будет идти сложнее. Для этого рычаги выдвигаются на свое максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть цепляла дуги муфты.

Как только становится понятно, что свая заняла хорошую позицию и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали. Для этого потребуется уровень, который можно будет зафиксировать на тело сваи с магнитом. На фото видно, что уровень располагается на свае не просто так. Он размещается перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отслеживать положение сваи. Для простоты слежения можно воспользоваться еще одним уровнем, который устанавливается непосредственно под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, позиционировать конструкцию необходимо немного другим способом. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то сейчас ее необходимо выравнивать весом тела, направляя его в противоположную сторону от той, в которую происходит наклон сваи. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже будет уходить свая, тем больше придется прилагать усилий, чтобы направлять ее и вращать. Возможно, придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как это видно на фото.

Когда монтаж первого элемента конструкции фундамента завершен, необходимо определить точку, в которой будет находиться вторая угловая свая, которая находится на одной линии с первой. Замеры лучше всего производить по центрам окружностей. Это означает, что конец рулетки устанавливается на центральную часть трубы. Вымеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Оно будет равным общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. Как только расстояние определено, необходимо расположить сваи для фундамента на одной линии. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например, забор и расположить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вкручивание второй сваи производится таким же образом, что и первой. Но сейчас необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость скорректировать положение конструкции, то действовать стоит не простым наклоном в предполагаемую сторону. На фото видно, что сваю необходимо наклонить в противоположную сторону той, в которую необходимо выровнять сваю. После этого делается два оборота сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если этим не удалось добиться требуемого эффекта, тогда необходимо повторить операцию.

Когда две сваи уже находятся на своих местах, можно перейти к монтажу третьей. Точка ее монтажа вычисляется несколько сложнее, чем в первом и втором случае. Для монтажа третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, известна также и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого от ширины и длины вычитается толщина стены, т. к. замер идет по центрам, и каждая цифра возводится в квадрат. Сумма получившихся чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента, является использование двух рулеток. На пересечении требуемых значений находится точка расположения третьей сваи.

Обратите внимание! Если в наличии нет двух рулеток большой длины, тогда можно воспользоваться бечевками, на которых отмечается необходимый размер.

После определения точки расположения третьей сваи под столбчатый фундамент, выполняется предварительный монтаж сваи в подготовленный для нее приямок. Когда она надежно встанет на свое место, необходимо произвести повторный замер, чтобы убедиться, что свая фундамента находится на своем месте. Если есть определенные погрешности, тогда выравнивать сваю фундамента необходимо способом, который приводился выше.

Когда монтаж сваи на свое место завершен, необходимо дополнительно зафиксировать ее. Для этого приямок, который был выкопан ранее засыпается грунтом. Важно хорошо утрамбовать последний, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая под фундамент монтируется также с использованием размера диагонали и стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулетками или бечевками и осуществить вкручивание сваи под фундамент на свое место. Периодически во время вкручивания сваи на свое место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна находится по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще произвести установку остальных свай под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается бечевка. Ее необходимо расположить как можно ближе к земле. Проще будет действовать, если между сваями фундамента натянуть две бечевки, которые обозначат коридор, в котором должны находится сваи. Каждая стена делится на две половины. Получившийся размер отмечается на натянутой бечевке и под ним выкапывается приямок для сваи будущего фундамента. Таким образом необходимо поступить по всем четырем сторонам дома.

Во время вкручивания необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась на центре трубы сваи. Производится погружение всех свай фундамента на требуемый уровень.

Сваи под фундамент потребуются и для внутренних стен. Для их разметки можно использовать точки пересечения между линиями уже существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где это необходимо подготавливается приямок и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем сваи для фундамента на протяжении всего процесса вкручивания.

Располагаться свая на пересечении натянутых веревок должна так, как показано на фото выше. Веревки являются касательными, поэтому центр сваи для фундамента не совпадает с центром сваи, которая будет вкручиваться.

Как только все сваи будут установлены на свои места, необходимо произвести их обрезку по горизонтальному уровню. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклоненном участке. Для этой цели можно воспользоваться двумя инструментами. Одним из них является лазерный уровень. Им пользоваться проще. Достаточно расположить луч на требуемой высоте и спроецировать его на тело свай. После чего на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется обрезка болгаркой.

Другим вариантом является использование водяного уровня. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы исключить какие-либо изгибы. Далее емкость, в которой находится вода для гидроуровня, устанавливается на одну из свай. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала наполнять трубку.

Далее выполняется проверка работоспособности гидроуровня. Два его конца соединяются вместе и выжидается определенное время. По его прошествии жидкость в двух патрубках должна выйти на один общий уровень. Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, тогда стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где произошло завоздушивание.

Обратите внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем больше времени необходимо на то, чтобы жидкость внутри него успокоилась.

На одной из угловых свай фундамента выводится точка, на которой должны находиться все сваи фундамента. К ней прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подносится к следующей угловой свае. Как только уровень воды успокоится, можно сделать пометку на свае, по которой будет выполняться обрезка. Таким образом метка переносится на все угловые сваи фундамента.

Чтобы отметить линию по всей площади сваи фундамента, необходимо изготовить лекало из пластиковой трубы, которое будет разрезано с одной стороны для простоты его установки на трубу. С помощью маркера чертится окружность.

Чтобы перенести линию разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо по меткам на крайних сваях натянуть прочную леску. Она и будет указателем необходимой линии. После этого выполняется разметка маркером по выбранной точке. С помощью подготовленного лекала линия чертится по всей площади свай.

Как только разметка свай под фундамент выполнена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом является заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Цель такой процедуры заключается не в придании дополнительной жесткости фундаменту, а в предотвращении воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что могло бы привести к возникновению коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Он заполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является монтаж оголовка на сваю. Он должен располагаться в горизонтальной поверхности. Цель оголовка заключается в удержании ростверка, на котором будут зафиксированы стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварочные швы зачищаются и покрываются краской, которая защитит их от коррозии. Видео полного процесса сооружения этого типа фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, столбчатый фундамент является довольно распространенной конструкцией. Он является незаменимым вариантом в том случае, когда планируется строительство небольшого здания облегченной конструкции. Последней может выступать оцилиндрованное бревно или каркас. Во время закладки фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, о которых было рассказано в статье.

Если вы знаете, как построить столбчатый фундамент своими руками, смело можете приступать к возведению любой постройки на своем загородном участке, начиная от небольшой теплицы или беседки и заканчивая огромным деревянным домом.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них. Любой человек хочет потратить поменьше средств на такое мероприятие и при этом получить по-настоящему надежное основание для будущей постройки. Оптимальным вариантом в этом случае считается обустройство фундамента столбчатого типа. Он является самым простым в исполнении и относительно недорогим.

Интересующее нас основание подходит для или иного объекта, который не оказывает сильного давления на грунт и не имеет подвальных помещений.

Возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции на таком основании не рекомендуется.

Устройство этого фундамента достаточно простое – некоторое число опорных столбов размещают на земле в местах, на которые при окончании строительства дома либо другого объекта будет направлена основная нагрузка. К подобным местам относят:

• простенки;
• углы сооружения;
• участки пересечения стен;
• тяжелые несущие балки.

Столбчатый фундамент своими руками допускается делать из натурального камня и дерева, бутобетона, кирпича, бетона, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его возведения служит «смесь» камней, кирпичей и блоков из железобетона. Монолитное основание делается из армированного бетона, обеспечивающего повышенную прочность фундамента.

Столбчатые конструкции принято, кроме того, подразделять на два типа, учитывая степень промерзания земли, на которой он устанавливается, и непосредственно вид грунта. С этой точки зрения фундамент бывает:

• Мелкозаглубленным – столбы монтируют в землю на 0,4–0,7 м. Такое основание специалисты советуют делать при возведении построек на скалистой либо песчаной почве.
• Заглубленным – закладка опор осуществляется на глубину, которая ниже на 0,5–1 м отметки замерзания грунта в конкретной местности. Заливка и устройство такого основания рекомендовано для водянистых и глинистых грунтов, где всегда имеется опасность размывания фундамента.

Заметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по одной технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание с применением различных материалов.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо , после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

1. Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
2. Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
3. Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Вместо рубероида можно использовать пергамин. Последовательность операций в этом случае будет аналогичной описанной выше. Также часто опалубка делается из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см. Она получается надежной и качественной, но ее стоимость, конечно же, намного выше, чем конструкция из рубероида. Несъемная опалубка может быть изготовлена из асбестоцементных либо стальных труб. Их диаметр должен равняться 10–20 см.

После этого приступаем к процессу укрепления столбчатой основы. Для армирования нужно применять арматуру диаметром 1,2–1,4 см. Устанавливать ее требуется продольно. Функцию горизонтальных перемычек будет выполнять металлическая проволока.

Если фундамент делается с ростверком (специальные плиты либо балки – опоры будущей постройки), над столбами оставляют около 20 см арматурных прутков. С их помощью после заливки бетонной смеси можно без затруднений связать ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

1. Очищаем площадку.
2. Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
3. Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
4. Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
5. Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
6. Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

1. Подготовка участка.
2. Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
3. Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
4. Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
5. Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

Для такого фундамента правильно будет использовать хвойную древесину либо дубовые сваи. Столбы погружают в почву на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать побольше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

1. Очищаем территорию под закладку основания.
2. Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
3. Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
4. Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
5. Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
6. Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
7. Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
8. Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
9. Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

Для небольших построек с объемным весом около 1000 кг/м 3 одним из лучших решений является фундамент из столбов, расположенных в грунте на определенной глубине. Рассказывающая о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция вполне подойдет даже для человека, владеющего элементарными навыками строительства.

Для этого необходимо тщательно и правильно выбрать материалы, рассчитать и ознакомиться с технологией возведения во всех деталях.

Если ориентироваться по отзывам застройщиков, преимущества столбчатого фундамента следующие:

• большой выбор разновидностей материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
• приемлемая стоимость и небольшой расход материалов;
• малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и при высоком уровне грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При самостоятельном проектировании дома всегда известно, из каких материалов он будет возводиться.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей здания определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес находящихся внутри объектов. Здесь также учитывается влияние ростверка, обычно изготавливаемого из железобетона с объемным весом 2400 кг/м 3 .

2. Оценка характера грунта. Столбчатый фундамент для дома своими руками возводится обычно без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Главным показателем является его сопротивление, которое определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг/см 2 . Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно применяют буронабивные сваи. Желательно, чтобы внизу у них было расширение (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и армирование. Величина шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Обязательно их наличие на всех углах, в местах примыкания стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Можно выбрать много вариантов того, как возвести столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самыми разными, но они обязательно должны быть качественными. Они бывают следующими:

• дерево - для легких домов, бань, саун;
• красный кирпич - для домов средней тяжести;
• - для зданий с утяжеленными частями;
• железобетон - для тяжелых зданий.

Столбчатый фундамент с ростверком. Пошаговая инструкция по возведению

Строительство домов не является таким уж сложным, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные шаги, плавно переходящие один в другой. Если возводится столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка . Очищается строительная площадка и под основание снимается слой чернозема. При наличии под ним грунта, содержащего глину, необходимо сделать засыпку слоя песка с гравием.

Площадка выравнивается по горизонту с помощью уровня. К ней обеспечивается удобный подъезд автотранспорта с материалами и миксеров с бетоном.

2. Разметка плана дома. Сначала отмечают контуры строения и места под столбы, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома обязательно должны быть прямыми. Проверяется правильность разбивки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проектной.

3. Рытье ям под столбы. Фундамент бывает мелкозаглубленным (70-100 см) и стандартным (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для скалистого и песчаного грунта. На глинистом и влажном участке столбы необходимо закапывать на большую глубину. Ямы копать не обязательно: по возможности столбы забивают или вворачивают винтовые сваи. Самым распространенным и дешевым способом является бурение скважин и заливка их бетоном.

4. Бетонирование. На дне ямы укладывается подушка из смеси песка с гравием. Столбы бетонируются прямо в грунте, когда он не осыпается. Во всех остальных случаях устанавливается опалубка из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, струганые со стороны бетона.

Готовые щиты из металла.

Асбестоцементные или металлические. Многочисленные отзывы говорят о пользе применения труб, особенно на склонной к сдвигам и рыхлой почве.

Рубероид, свернутый в рулон и укрепленный проволокой или снаружи.

На дно выстилается рулонная гидроизоляция с нахлестом на стенки, чтобы предотвратить вытекание раствора через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы армируются в продольном направлении стальными прутьями. Они устанавливаются в яму вертикально и обвязываются хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Монтаж столбов. Если опоры производят укладкой бетона, его подают слоями с уплотнением вибратором. Внутри не должны оставаться полости для повышения прочности. Бетон не должен быть слишком жидким или густым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить трещины. До набора необходимой прочности его укрывают пленкой и увлажняют.

Когда выкладывают столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его скрепляют с помощью цементного раствора.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в дальнейшем будет сложно. При кладке не должно оставаться никаких щелей.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносят в 2 слоя с укладкой между ними и снаружи полос рубероида.

Ошибки при закладке фундамента

Застройщики, которые самостоятельно возводят дома, не должны допускать просчетов с фундаментами, в значительной степени влияющих на долговечность строений. В большинстве случаев ошибки следующие:

1. Неравномерное проседание строения по причине недостаточной глубины столбов или их разного заглубления.
2. Неравномерное распределение нагрузки на столбы.
3. Применение для строительства материалов низкого качества.
4. Не произведена оценка состава и характеристик грунта.

Чтобы получилось правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна полностью выполняться при строительстве.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения поперечного смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает связывание опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка - горизонтальных скрепляющих брусьев. Его обустраивают на высоте от уровня грунта.

Для строительства применяют брус, профили из металла или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку его надежность определяет устойчивость всего здания.

Для возведения железобетонной основы по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепят деревянную опалубку. Внутри устанавливают каркас из арматуры, прочно связывают его с выступающими прутьями столбов, а затем укладывают бетонную смесь. Поверхность ростверка выравнивают и закрывают пленкой от высыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к монтажу перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по монтажу столбчатого фундамента включает также операции по обустройству гидроизоляции и забирки.

Гидроизоляция ростверка

Сверху ростверка делается гидроизоляция. Она оборудуется разными способами, из которых наиболее распространены следующие:

1. Сверху наносится битум и вперемежку с ним настилается рубероид.
2. На ростверк выкладывается цементный раствор в смеси с песком 1:2. Затем настилается рубероид.

Устройство забирки

Подпольное пространство защищается от атмосферного воздействия обустройством забирки - ограждения между опорами. Ее делают из или камня. Снизу выкладывают стяжку из бетона, служащую основанием. Для этого сначала делают траншею и засыпают дно песком. Для стяжки устанавливается опалубка из досок и арматурный каркас. Связь забирки с опорами не делается во избежание появления в ней трещин при осадке дома.

Цоколь стараются делать выше, благодаря чему строение выглядит привлекательным. Он соответствует высоте опор.

Столбчато-ленточный фундамент

Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.

Заключение

Различные варианты столбчатого фундамента широко применяются в частном домостроении. Он отличается высокой надежностью, быстротой возведения и минимальным расходом строительных материалов.

Имея элементарные навыки, многие застройщики могут возвести столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать основание надежным.

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии - если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.