Правильная замена водопроводных труб в квартире своими руками. Выбор материала. Меняем водопровод своими руками Замена водопроводных труб в квартире своими руками

Если требуется замена труб водоснабжения в квартире, большинство людей приглашает специалиста.

А можно ли попытаться сделать это самостоятельно?

На что менять

Современный рынок может предложить нам:

• Черные и оцинкованные стальные трубы;
• Медные;
• Металлопластиковые;
• Полипропиленовые.

Сравнительные достоинства и недостатки этих материалов уже неоднократно упоминались, поэтому лишь коротко пройдемся по основным пунктам.

Стальные трубы без антикоррозионного покрытия

Плюсы

• Механическая прочность;
• Дешевизна;
• Доступность фитингов.

Минусы

• Подверженность коррозии и зарастанию внутренней поверхности, особенно на холодной воде;
• Большой вес;
• Трудоемкий монтаж со сваркой или на .

Оцинкованные трубы

Ржавчины эта труба боится лишь там, где глубоко нарезанная резьбы обнажила сталь из-под слоя цинка. Вместе с тем труба прибавила в цене, а монтировать ее — по-прежнему труд нелегкий.

Совет: однако там, где нужна особая прочность или устойчивость к высокой температуре при невысокой цене, оцинкованная сталь — лучший выбор.

В частности, она представляет собой идеальный материал для ввода с теплотрассы на частный дом.

Медь

Плюсы

• Этот материал в отсутствии катастроф (падения на дом метеорита, третьей мировой войны или серьезной семейной ссоры) практически вечен. Старейшим медным водопроводам уже больше века, и они в отличном состоянии.
• Рабочая температура. Она ограничена сверху значением 250 С. Это означает, что трубы переживут не только пик температуры воды; они выдержат и перегретый пар.
• Устойчивость к влаге и химически активным веществам. Труба не заржавеет и не растворится.

Минусы

• Цена. Это самый дорогой из всех материалов.
• Монтаж на утомителен и требует изрядной физической силы; нуждается еще и в специальном инструменте.

Металлопластик

Плюсы

• Легкая сборка;
• Разумная цена на трубы и фитинги;
• Аккуратный внешний вид.

Минусы

Серьезный минус, на самом деле, один, но очень значительный: протечки на фитингах. Через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения соединения начинают течь. Из-за этого их лучше делать доступными для обслуживания.

Полипропилен

Плюсы

• Быстрый монтаж, не требующий специальных навыков;
• Крайне надежные и механически прочные соединения;
• Дешевизна материала и фитингов;
• Малый вес — это важно и при транспортировке, и при креплении водопровода на легкие перегородки.

Минусы

• Неармированный полипропилен сильно удлиняется при нагреве;
• Соединения с фитингами неразборные;
• Для монтажа требуется специальный инструмент

Первого недостатка лишен армированный полипропилен — трубы, у которых одним из слоев является алюминиевая фольга или стекловолокно. К тому же он выдерживает заметно большее давление воды.

Результаты сравнения

По совокупности всех свойств армированные полипропиленовые трубы — однозначно лучший выбор. При прочих равных лучше остановиться на трубе, армированной стекловолокном: она не требует зачистки при монтаже и не расслаивается. Но об этом чуть позже.

Как менять

Итак, мы остановились на армированном полипропилене. Замена труб в квартире своими руками этап за этапом выглядит так:

Демонтаж старого водопровода

1. Отключаем и сбрасываем стояки водоснабжения;
2. Разбираем по резьбам или, что проще, режем турбинкой старый водопровод от вентилей и далее;
3. Аккуратно, без больших усилий и перекосов, откручиваем вентиля.

Совет: у старых винтовых вентилей часто удобнее сначала выкрутить полностью головку с барашком и штоком.

В этом случае не понадобится выдалбливать кусок стены, чтобы открутить вентиль.

Будьте готовы при необходимости отжечь резьбу газовым баллончиком с насадкой или паяльной лампой; вентиль, когда станете откручивать головку, обязательно придержите вторым газовым ключом.

Иначе есть риск обломить резьбу на стальной трубе, идущей от стояка.

Прочистка старой трубы

Участок трубы до вентиля почти всегда полностью или частично забит шлаком и песком. На холодной воде коррозия и отложение солей превращает мусор в твердые наросты внутри трубы.

Судя по отсутствию отложений сверху — оцинковка. Однако, как видите, и ее нужно прочистить

Прочистка трубы перед монтажом вентилей — операция обязательная. Для этого можно воспользоваться тонкой стальной стрункой (на такие во времена юности Иосифа Кобзона вешали портьеры) или, если стояк близко, обычной отверткой.

Если придется орудовать струной — сделайте на одной ее стороне ручку вроде той, что на колодезном вороте, а на второй — крючок размером со спичечную головку. Прочищать проблемные участки придется, сопровождая подачу струны вращением ручки.

Вентиля и фильтры

Новый вентиль садится на старую резьбу с подмоткой из сантехнического льна, пропитанного краской.

Совет: чтобы не пачкать руки, намотайте один оборот льна, мазните на противоположных сторонах резьбы кисточкой с краской и потом намотайте остаток подмотки.

Не забудьте подстелить полиэтилен или сложенную газету. Хоть одна капля, да упадет на пол.

Следующим устанавливаем фильтр, затем фитинг-переходник с резьбы на полипропилен.

Фильтр желательно поставить так, чтобы бочонок-отстойник был направлен вниз. Иначе шлак и окалина будут собираться где угодно, но не в нем.

Из вентилей лучше остановиться на современных шаровых, перекрывающих воду поворотом рукоятки или флажка на 90 градусов.

Монтаж полипропилена

1. Подбираем насадку для паяльника, соответствующую диаметру трубы и фитингов. Кстати, для домашнего водопровода оптимален диаметр 20 мм, являющийся заодно и самым дешевым.
2. Снимаем с трубы наружную фаску.
3. Армированную трубу с алюминиевой фольгой обязательно зачищаем: даже если слой алюминия вклеен между слоями полипропилена, при контакте алюминия с водой труба может начать расслаиваться уже через небольшое время. Виной электрохимические процессы в алюминии в присутствии электролита и малых токов.
4. Вставляем одну сторону насадки в фитинг, второй надеваем на трубу.
5. Даем пластику оплавиться.
6. Вставляем трубу в фитинг и держим несколько секунд.

Заключение

И в самом деле несложно, верно? Не забудьте: включаем, открывая вентиля лишь частично, после чего внимательно осматриваем водопровод, все резьбы и соединения со смесителями на предмет протечек.

В статье мы вместе с читателем попробуем разобраться, зачем нужна замена водопроводных труб в квартире и как это можно сделать самостоятельно.

Мотивация

Забитые трубы

Со временем стальные трубы без антикоррозийного покрытия неизбежно зарастают. В первую очередь это касается холодной воды. Неизбежный песок, окалина, шлак и отложения минеральных солей за несколько лет образуют внутри трубы твердую субстанцию, мешающую току воды.

Безусловно, можно разобрать водопровод и прочистить трубы специальным тонким тросиком. Однако это будет полумера: через несколько лет процедуру придется повторить снова.

Кроме того, с конца восьмидесятых во многих типовых многоквартирных домах строителями использовались тонкостенные трубы. Из соображений экономии, разумеется. Такие водопроводы при разборке через 20-25 лет буквально рассыпаются в руках.

Многочисленные течи

Шовные трубы частенько начинают течь в нескольких точках по одному шву. С минимальным временным интервалом. После того, как вы пятый раз вызовете сварщика — неизбежно возникнет желание не бороться с последствиями, а устранить проблему раз и навсегда.

Внешний вид

Неопрятные с потеками ржавчины и многолетними наслоениями краски просто некрасивы. Спрятать их в короб — значит искать себе приключений на… спину. Все коммуникации должны быть доступны — это золотое правило опытного сантехника.

В то же время замена труб водопровода на современные позволит сделать его внешний вид аккуратным и презентабельным.

Совет: если в силу каких-то причин приходится прятать коммуникации под декором — сделайте разборным. Лучше приложить чуть больше усилий при ремонте, чем потом с проклятиями разносить кувалдой дорогой кафель.

Выбор материала

Что может нам предложить современный рынок? Давайте заглянем в ближайший магазин для обзора популярных современных материалов.

Стальные трубы

Выбросить и забыть, как страшный сон. Водопровод мы меняем именно потому, что они не оправдали наших ожиданий.

Стальные трубы с цинковым покрытием

Уже теплее. Оцинковка не ржавеет и не зарастает. В отличие от. Против нее — лишь сравнительно сложная сборка. Если у вас нет сварочного аппарата или токарного станка, единственный способ самостоятельно собрать водопровод из оцинковки — нарезать вручную резьбы и собрать конструкцию на муфтах и уголках.

Это означает, что нам придется покупать плашки и ключи, которые стоят недешево. Кроме того, требует и определенного навыка, и большой физической силы.

Металлопластик

Красивый внешний вид. Аккуратные блестящие фитинги. Неплохой выбор для дачи, где незначительные утечки не страшны. Применению металлопластиковых труб в квартире есть, пожалуй, только одно противопоказание.

После нескольких циклов нагрева и охлаждения они зачастую начинают подтекать на фитингах, и приходится подтягивать накидные гайки. Если вы выбрали металлопластик — особенно важно оставить фитинги доступными.

Полипропилен

Среди современных материалов для водопровода — однозначный чемпион. Неудобство одно: соединения неразборны. Дело в том, что трубы друг с другом не соединяются, а свариваются специальным паяльником. Впрочем, процедура проста, а сам паяльник стоит очень недорого. Если нужно изменить конфигурацию водопровода — всегда можно отрезать и приварить заново.

В остальном это идеальный материал. Он не зарастает изнутри, не ржавеет и не теряет своих качеств во всем разумном диапазоне температур. Соединения никогда не текут и выдерживают весьма значительные механические нагрузки, ничем не отличаясь по прочности от цельной трубы.

Фитинги для любых соединений и переходники на любые резьбы купить сейчас не проблема. Человек, озадаченный тем, как поменять водопроводные трубы, может смело остановить свой выбор на полипропилене.

Воплощение

Установка водозапорной арматуры

Если водопровод стоит с основания дома — скорее всего, вентиля тоже пришли в негодность. И даже если они еще перекрывают воду, старые винтовые вентиля лучше заменить на современные шаровые, перекрывающие воду поворотом флажка или ручки.

Новые вентиля и красивее, и куда надежнее, и не имеют многих проблем предшественников вроде отрыва клапанов.

• Чтобы заменить вентиля, нам понадобится отключить стояки холодной и горячей воды.
  Люди, хорошо знающие, как отключается вода и в каком состоянии вентиля на стояках, а заодно и сами стояки, едва ли нуждаются в наших советах. Для всех остальных —

совет: для замены вентилей вызовите сантехника, причем официально, с регистрацией заявки в жилищной конторе.

В этом случае никто не включит воду в подвале, когда ваш водопровод демонтирован. Кроме того, при демонтаже старого вентиля отломившаяся со стороны стояка резьба — рядовой случай.

Лучше, чтобы это не стало полностью вашей проблемой. Слесарь при необходимости сможет пригласить сварщика, а вот для вас это не всегда реально.

А вот от вентилей уже можно танцевать самостоятельно. Дальнейшая замена труб водопроводных у любого взрослого человека проблем не вызовет.

Фильтры

• Независимо от того, какой тип смесителей вы выберете, установка фильтров после вентилей — обязательная процедура.
  Окалина, шлак и песок убивают керамические краны на раз, но и с обычными кранами с резиновыми прокладками забитый фильтр на изливе смесителя вас не порадует.
  Да и чистить раз за разом арматуру унитазного бачка тоже утомительно — там просвет для воды небольшой и легко забивается любым мусором.
• Выберите простейшие фильтры грубой очистки. Не ведитесь на рассказы продавца о прелестях дорогой итальянской арматуры.
  Внутри фильтра должна быть сетка из нержавеющего металла и маленький отстойник, в котором скапливается шлак. Прочее — от лукавого.

Совет: фильтры всегда монтируются съемной крышкой (бочонком) вниз. В противном случае шлак будет оставаться где угодно, но не там, куда он должен попадать.

Нижний фильтр смонтирован правильно, а верхний — нет

Сборка резьбовых соединений

• Фильтр к вентилю и первый фитинг из полипропилена к фильтру крепятся на резьбах . Скорее всего, резьба используется и при монтаже смесителя в ванной. Если хотите не вспоминать про то, что резьбы умеют течь — не изобретайте велосипед, воспользуйтесь дедовским способом.
  Наверните на резьбу моточек льна (подмотка продается в любом магазине сантехники), мазните кисточкой с олифой или любой краской, а потом намотайте остаток льна по ходу резьбы и соберите резьбовое соединение. Не бойтесь перестараться с краской: излишке выдавятся, разве что перепачкаетесь.

Соединение полипропилена

• Основная часть сборки водопровода не сложнее сборки модели из детского конструктора. Выбираем насадку паяльника, нагреваем на ней фитинг и трубу одновременно и вставляем одно в другое.
  Полминуты — и соединение готово. Для того, чтобы зафиксировать трубу на стене, используем специальные пластиковые крепления.

Ужасы ремонта позади

Вот вкратце и все хитрости того, как заменить водопровод. Как видите, ничего сложного. Замена водопроводных труб в квартире своими руками не требует сверхъестественных умений и дорогих инструментов. Нужно лишь немного времени и совсем небольшая сумма денег.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

К замене труб внутри квартиры или дома необходимо подходить со всей серьезностью. Даже если Вы имеете опыт монтажа водопровода, отопления, канализации, все равно каждый новый объект всегда имеет свои уникальные особенности.

Замена водопроводных труб в квартире своими руками вполне по силам каждому, однако, занятие это далеко не такое простое, как кажется. Давайте вместе разберемся в нюансах.

Существует четыре основных вида трубы , которую устанавливают внутриквартирно.

Трубы бывают:

1. Стальные, оцинкованные, чугунные.
2. Медные.
3. Металлопластиковые.
4. Полипропиленовые, ПВХ.

У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их.

Стальные, оцинкованные трубы

Стальные трубы пришли к нам из прошлого века. Просто раньше не существовало труб из искусственных материалов.

Вот и приходилось монтировать стальные тяжелые трубы, нарезая резьбу, пользуясь сваркой, горелкой. Сантехники того времени – люди физически очень развитые.

Плюсы стальных труб:

• Надежность. Такие трубы соединяют резьбовым или сварным способом, при этом соединение становится монолитным.
• Прочность. Стальная труба довольно прочна.

Но минусы такой трубы все же превышают плюсы:

• Недолговечность. Максимум 20 лет, и трубу необходимо менять, т.к. изнутри она становится не проходной.

• Тяжелый монтаж, специальное оборудование и инструменты. Не каждый владеет навыками нарезать резьбу, заварить шов. Соединения требуется прокладывать паклей, смазывать герметиком. В общем, довольно хлопотно.
• Проблемно врезаться в трубу. Опять же необходимо оборудование и навыки.

Вот поэтому самым распространенным видом сантехнических работ является замена металлических труб на пластиковые.

С оцинкованной трубой происходят те же плюсы/минусы, с той разницей, что срок ее службы немного больше. Но с монтажом больше хлопот, так что лучше приглашать профессионалов.

Медные трубы

Ранее считались элитными, когда еще не было пластиковых трубопроводов.

Медь обладает рядом положительных свойств, за которые ее продолжают ставить до сих пор:

• Антибактериальное действие меди хорошо известно, что и является основной причиной ее использования.
• Теплопроводность. Медь отлично передает тепло, что позволяет ей работать в очень широком диапазоне температур, особенно в холодильной промышленности. Медь не становится хрупкой при низких температурах.
• Надежность и эстетичность. Медь выдерживает большое давление, ее линейное расширение минимально, т.е. она не «играет» при смене температур.
• Медь – это природный, экологически чистый материал.

Из минусов выделим следующие:

• Высокая стоимость трубы, поскольку медь – довольно дорогой материал.
• Для монтажа требуются профессиональные навыки. Медь обжимается прессом либо паяется капиллярной сваркой. И в том и в другом случае лучше воспользоваться услугами специалистов.
• В контуре медного трубопровода могут быть «блуждающие» токи, поэтому схему прокладки лучше доверить специалисту.

Медная труба производится в бухтах и в прямых отрезках, это зависит от диаметра трубы. Поэтому, если Вы хотите круто и надолго заменить трубы в квартире, вполне можете воспользоваться медным вариантом, но обязательно с привлечением профессионалов.

Металлопластиковые трубы

Это самый распространенный вариант на сегодня. Объясняется это просто – очень легкий и доступный монтаж плюс недорогая стоимость материалов. Получается эдакий бюджетно-домашний вариант.

Такая труба представляет из себя пятислойную конструкцию, в которой внешний и внутренний полиэтиленовые слои склеены с алюминиевой прослойкой клеевыми слоями. Получается своеобразный сэндвич, который легко гнется и собирается.

Плюсы металлопластиковой трубы:

• Простота сборки. Ремонт труб в квартире похож на собирание детского конструктора.
• Стоимость трубопровода. Это самый экономичный способ трубопровода.
• Экономия на оплате рабочим. Сумма экономится довольно приличная. Вы и сами вполне способны собрать всю трубу на должном уровне, разве что вентили входа в квартиру поменяйте с помощью профессионалов.
• Всегда можно врезаться в готовый трубопровод, причем это не займет много времени.

• Со временем соединения ослабнут и их нужно будет подтянуть. Поэтому прятать в пол или в стены такую трубу можно лишь в случае монтажа с помощью пресс-оборудования.
• Довольно низкая надежность. Места соединений могут начать подтекать в результате гидроудара или большой разницы температур.

Совет: выбирая трубу, смотрите, чтобы она не слоилась и была бесшовная. Иначе хлопот при монтаже не оберетесь.

В том, как правильно соединять металлопластиковые трубы, есть ряд нюансов:

1. Отрезайте трубу специальными ножницами, которые держите строго перпендикулярно трубе. Иначе не ровный срез даст неприятности при затягивании гайки фитинга.

1. Калибруйте край трубы при надетой гайке и кольце, чтобы откалибровать равномерно, без перекосов.

1. Используйте, где это возможно, пружинный трубогиб. Металлопластиковая труба очень легко гнется, но если изгиб значительный, она может просто «сложиться».

Этим Вы сэкономите на фитинге и уменьшите количество соединений.

Эти трубы набирают популярность в сегменте внутридомового водопровода, отопления и канализации. Причина растущей популярности в качестве соединений такого водопровода при .

Для соединения ПП труб используется специальный паяльник, который разогревает трубу и фитинг равномерно до температуры 260 градусов и затем изделия просто соединяются.

Происходит диффузионное сваривание, т.е. проникновение частиц одной части изделия в другую (диффузия).

Зачастую, замена труб отопления в квартире выполняется именно с применением полипропиленовых труб.

Они выпускаются в широком видовом диапазоне, который разделяет трубу по температурному назначению.

Перечислим виды полипропиленовой трубы и их назначение:

1. PN-10. Самая простая полипропиленовая труба. Используется только для холодного водоснабжения.

1. PN-20. Универсальная труба. Может использоваться как для холодного, так и для горячего водоснабжения.

Важно! Полипропилен является материалом, сильно меняющим объем в зависимости от температуры. Например, при изменении температуры на 100 градусов труба длиной 10 м станет длиннее на 15 см!

Это очень много, поэтому во избежание разрывов трубы для отопления и горячего водоснабжения используйте специальную армированную трубу.

1. PN-25. Армированная труба, используемая для любого водоснабжения и отопления.

Армировка бывает трех типов:

• Внешняя армировка фольгой. Такую трубу нужно очистить от фольги на глубину пайки, иначе соединения не получится.

• Внутренняя армировка стекловолокном.

• Внутренняя армировка фольгой.

Такой вариант трубы еще может иметь вместо внутреннего слоя ПП слой из полиэтилена, что несколько улучшает температурные характеристики трубы в целом.

Замена труб водоснабжения в квартире с помощью труб из полипропилена также имеет свои положительные и отрицательные стороны.

• Очень надежное соединение. При правильном выборе типа трубы водопровод в целом практически не деформируется в результате изменения температуры. Место соединения не дает течи.
• Полипропилен легко режется с помощью специальных ножниц, как в примере металлопластиковой трубы, легко обрабатываются края.
• После небольшой практики процесс пайки труб не вызывает сложностей, эта работа доступна практически каждому.

• Некоторая громоздкость труб, поскольку они имеют довольно большую толщину стенок.
• Жесткость трубы, размеры нужно тщательно подгонять.
• Если разогретый паяльником участок трубы и фитинга сразу не соединить, потом повторно разогревать будет уже нельзя по причине структурных изменений материала. Только брать новый кусок трубы и новый фитинг.

Совет: берите трубу и фитинг с запасом на непредвиденные обстоятельства, с договоренностью вернуть обратно в магазин оставшиеся не использованные части. Продавцы идут на это без проблем.

Совет: в случае монтажа полипропиленового водопровода, замена водопроводных труб не вызовет у Вас значительных трудностей. Вам придется приобрести помимо трубы и фитинга еще и некоторый инструмент, который всегда пригодится, а вот специальный паяльник приобретать не рекомендуем. Вещь довольно дорогостоящая и может быть использована только в пайке полипропиленовых труб. Хотя, если Вы планируете заниматься монтажом на постоянной основе, тогда другое дело.

Для отопления берите только армированную трубу, причем армировка стекловолокном предпочтительнее. Такая труба практически не «играет» от температурных перепадов.

Также из полипропилена производят канализационную трубу. Она смотрится очень эстетично, правда из полипропилена рекомендуется только для внутренней канализационной системы.

Если Вы, прочитав данную статью, все же не решились выполнять работы по замене трубопровода сами, тогда, по крайней мере, Вы уже сможете качественно проконтролировать выполнение этих работ строителями. Что же, пишите заявление на замену труб в монтажную организацию, согласовывайте с рабочими комплектность, составляйте план и приступайте к ремонту. Все получится.