Le creusement automnal du sol dans le jardin est-il nécessaire ?

Tout jardinier sait que le sol doit être préparé à l’automne. Mais depuis peu, les voix des partisans de l’agriculture biologique se font de plus en plus entendre, appelant à son abandon.

Ils croient qu'en creusant le sol à l'automne, on crée conditions idéales pour la mort des micro-organismes du sol et pour la croissance des graines de mauvaises herbes, et en essayant de donner de l'air aux racines, on se libère des racines elles-mêmes (dans le jardin).

Et bien qu’il existe de nombreuses raisons scientifiques à cela, les fouilles automnales ont aussi leurs avantages.

Toutes les feuilles de la surface se déplacent sous terre et y pourrissent pendant l’hiver. C’est vrai, mais il y a aussi un deuxième revers à la médaille. En plus du feuillage, nous enfouissons également les graines de mauvaises herbes, qui ne gèleront plus, mais hiverneront en toute sécurité et germeront au printemps. En d’autres termes, nous cultivons simplement des mauvaises herbes sur notre site.

Lorsqu’on creuse un jardin à l’automne, toutes les larves d’insectes (chenilles, doryphore de la pomme de terre, courtilières) finissent à la surface. En conséquence, soit ils seront picorés par les oiseaux, soit ils mourront à cause du vent et du froid.

Lors du creusement, tous les organismes fixateurs d'azote sont activés, ce qui enrichit le sol en formes d'azote, le plus plantes adaptées. Mais l’effet n’est visible que si le sol est enfoui. Sinon, tout ce qui est utile et qui a commencé à se développer dans le sol disparaît tout simplement.

De nombreux jardiniers, lorsqu'on leur demande s'il est nécessaire de déterrer leur jardin à l'automne, acquiescent affirmativement et motivent cela par le fait qu'une couche de minéraux et d'engrais remonte à la surface. C’est une idée fausse : plus vous creusez profondément, moins il y aura d’utile dans le sol. Idéalement, la profondeur de creusement dans le jardin varie entre 5 et 10 cm, ce qui est conseillé au printemps.

Et maintenant sur tout un peu plus en détail. Le travail du sol en automne dans le jardin dépend entièrement du type de sol dont vous disposez. Pour les sols argileux lourds et incultes, le creusement du sol en automne est obligatoire. Et sur les sols légers et profondément cultivés, il ne faut pas du tout creuser en profondeur, le remplaçant par un ameublissement profond.

Le travail du sol commence immédiatement après la récolte. Elle est réalisée principalement pour éliminer les mauvaises herbes et ajouter des engrais au sol. Si le temps est sec, les fanes de légumes séchées et les racines des mauvaises herbes peuvent être brûlées, et les cendres peuvent être utilisées ici pour creuser. Bien sûr, en brûlant le dessus des tomates et des concombres de la serre, tous les éléments pathogènes mourront.

Mais il est encore plus utile de placer la majeure partie des mauvaises herbes, des feuilles, des fanes de cultures maraîchères et de racines dans des tas de compost, si possible en traitant cette masse avec la préparation "Baïkal EM-1" ou de la placer dans des tranchées peu profondes pour faire chaud. des lits. Et c’est seulement alors que commence le travail de jardinage le plus dur : le travail du sol en automne.

Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'ameublir le sol du jardin et d'éliminer les mauvaises herbes vivaces, surtout s'il s'agit de sols lourds limoneux et argileux dont la structure est imparfaite. Puisque les racines des plantes respirent sous terre, elles consomment l’oxygène contenu dans les pores du sol et libèrent du dioxyde de carbone. Cela signifie que les sols argileux trop denses gênent grandement la respiration. Dans le même temps, le système racinaire des plantes souffre d’un manque d’oxygène.

Dois-je souvent creuser profondément dans le sol ? Labourer le sol deux fois par an (souvent de manière incorrecte) et l'ameublir continuellement en été ne contribue pas à l'amélioration, comme le pensent de nombreux jardiniers, mais à la dispersion de la structure du sol. Cela signifie qu'il ne faut pas abuser inutilement d'un travail du sol aussi profond dans le jardin, même si à l'automne, sur un sol argileux lourd, on ne peut pas s'en passer.

Le creusement d'un sol argileux lourd jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 12 à 15 cm ne doit être effectué qu'à l'automne et sans retourner le sol, mais seulement en le déplaçant et en enlevant les racines des mauvaises herbes vivaces.

Le fait est que la flore et la faune de la couche supérieure du sol ne s'enracinent pas bien dans les couches plus profondes du sol et vice versa. Mais lorsque nous creusons et faisons tourner la couche, nous enfouissons les micro-organismes habitués à vivre d'en haut, dans les profondeurs du sol, où ils mourront rapidement, et nous ramenons les habitants des profondeurs à la surface, où ils ont également pas de vie.

Et se retrouvant dans des conditions inhabituelles, les micro-organismes qui forment l'humus meurent avec notre aide. Et à la place des micro-organismes détruits formant le sol, des micro-organismes pathogènes s'installent immédiatement.

Et des arrosages abondants, parfois innombrables, provoqués par l'évaporation rapide de l'eau de la surface non protégée de votre massif, entraînent le lessivage du calcium nécessaire au maintien de la structure du sol à partir de la couche fertile cultivée. Et tout cela conduit à la destruction de la structure du sol et à la détérioration de ses propriétés physiques.

Travail du sol d'automne sous cultures maraîchères L'année prochaine devrait être effectuée le plus tôt possible, avant l'apparition d'un froid persistant. Cela commence généralement immédiatement après la récolte des légumes à maturation tardive et la récolte des résidus végétaux. Le succès de l'obtention dépend de la manière dont le sol est traité et fertilisé à ce moment-là. bonne récolte légumes l'année prochaine.

Le travail du sol d’automne ne peut pas être remplacé par le travail du sol de printemps. Il doit être achevé avant le début des fortes pluies, sinon, au lieu d'ameublir le sol, il peut être compacté, surtout s'il s'agit d'un sol argileux lourd. Le meilleur moment pour un tel traitement du sol est fin septembre - début octobre.

Il est conseillé de commencer cette préparation en ameublissant légèrement la couche supérieure de terre du lit de jardin immédiatement après la récolte de la récolte précédente. Cela peut être fait plus simplement, plus rapidement et plus facilement avec un râteau.

Le but de ce travail en est un : provoquer la germination des graines de mauvaises herbes qui sont entrées dans votre région. Deux semaines après un tel ameublissement, vos plates-bandes seront couvertes de pousses de mauvaises herbes nombreuses et amicales. Il est maintenant temps de montrer aux mauvaises herbes qui est le patron de votre site.

Si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie (cela arrive) de préparer le sol à l'automne, alors ces jeunes mauvaises herbes (et surtout vivaces) doivent encore être détruites avec le même râteau, hersant toute la zone. Mais c'est loin d'être la meilleure option, car le sol doit être ameubli.

Il est plus facile de le faire avec un coupe-plat Fokin, qui détruit les mauvaises herbes, y compris les vivaces, et ameublit le sol. Cette « attaque » automnale contre les mauvaises herbes est importante car le jardin se débarrasse des plantes adultes qui contribuent à la propagation des ravageurs. Même si des pousses apparaissent plus tard sur les plates-bandes, elles ne sont pas dangereuses, car Lors du relâchement du sol au printemps, ils seront détruits.

Sur les terres débarrassées des mauvaises herbes à l'automne, les processus de guérison battent leur plein. Lorsque ce travail est effectué régulièrement, les mauvaises herbes comme le pissenlit, l'agropyre, le tussilage, etc. disparaissent, car Seules les plantes matures possèdent leur vitalité exceptionnelle. Et leurs pousses ont des racines délicates, qui meurent rapidement lorsque la partie aérienne de la plante est enlevée.

Il existe également de nombreuses mauvaises herbes à système racinaire fibreux (plantain, renoncule), qui ne peuvent survivre lorsque la partie aérienne est supprimée. Et après la décomposition des racines des mauvaises herbes, la mort massive des parasites et des agents pathogènes commence et le processus d'auto-purification du sol se produit.

Et lorsqu'on creuse un sol argileux lourd en automne, il ne faut pas briser les mottes de terre, car le sol en blocs est moins compacté en hiver, lorsque basses températures les œufs et les larves de ravageurs, ainsi que certaines graines de mauvaises herbes qui n'ont pas germé à l'automne, y meurent beaucoup plus rapidement.

Dans le même temps, les gelées ameublissent bien la couche supérieure du sol, ces mottes se désintégreront en petits morceaux avec une bonne structure, le sol au printemps sera beaucoup plus doux et plus meuble et l'humidité des précipitations pénètre bien profondément dans le sol. Dans un tel sol, les racines des plantes pénètrent profondément dans le sol sans trop de difficulté, y trouvent de la nourriture et de l'humidité, et les plantes tolèrent mieux le gel et la sécheresse.

La profondeur de creusement sur les sols argileux lourds doit correspondre à la profondeur de la couche fertile, afin de ne pas faire remonter à la surface des sols stériles. En pratique, un tel creusement doit être effectué à une profondeur de 12 à 15 cm. Mais tous les 2-3 ans, sur des sols lourds avec une très petite couche arable, il est conseillé de creuser le sol 1 cm plus profondément pour atteindre la profondeur de la terre arable. la couche peut être progressivement augmentée jusqu'à 15-20 cm.

Lors du travail du sol en automne, la majeure partie de la matière organique, ainsi que le phosphore et engrais potassiques, des matériaux calcaires et des additifs minéraux (sable ou argile).

Le meilleur engrais organique qui améliore et fertilise le sol est le fumier, notamment le fumier de cheval. Il faut l’enfouir dans le sol à l’automne, et pas très profondément. Cela s'applique principalement au fumier frais, qui est fréquemment utilisé et qui, tombant dans les couches profondes du sol lourd, se décompose lentement et n'apporte aucun avantage au cours de la première année après l'épandage.

Et dans les couches supérieures du sol pendant l'hiver avant le travail du sol au printemps, ce fumier se décomposera déjà un peu et pourra servir de nourriture aux micro-organismes du sol.

Mais il est préférable d'utiliser du fumier semi-pourri pour le travail du sol en automne, qui pourrira presque au printemps. De plus, le taux de décomposition d'un tel fumier dépendra de la présence d'humidité dans le sol, de sa température, de son aération, etc.

Et si le sol de votre terrain est fertile, bien drainé, avec gros montant vers de terre, alors dans ce cas, il est nécessaire de n'utiliser qu'un travail du sol doux en automne.

Un tel sol ne doit pas être déterré à nouveau avec une pelle, car en l'absence de couverture herbeuse, les précipitations provoquent une filtration accrue de l'eau dans les couches souterraines, emportant avec elles des nutriments. Et surtout, chaque creusement perturbe les vers et les micro-organismes.

Tout jardinier plus ou moins compétent comprend que la fertilité du sol n'est pas créée par la fameuse « eau minérale », mais par des milliards de micro-organismes et des dizaines de milliers de vers « travaillant » sur le site, produisant de l'humus. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'utilisation de produits chimiques sur le chantier.

Il est encore préférable de semer une telle zone à l’automne avec du seigle d’hiver, ce qui évite le lessivage des nutriments et favorise la formation d’humus.

Le chaulage du sol, si nécessaire, n'est également effectué que lors des cultures d'automne. Habituellement, elle est effectuée une fois tous les 5 à 6 ans. Il ne faut pas oublier que l’ajout de chaux ne désoxyde pas seulement le sol.

L'ajout de calcium augmente sa fertilité, car sans lui, une structure résistante à l'eau ne peut se former. Lors du chaulage, les sols lourds deviennent plus meubles, ce qui améliore considérablement le régime eau-air de ces sols. La dose de matières alcalines dépend de leur teneur en calcium, du niveau d'acidité du sol et de sa composition mécanique.

Pour le chaulage automnal du sol, une grande variété de matériaux alcalins sont utilisés - calcaire broyé, chaux éteinte, farine de dolomite, craie, marne, poussière de ciment, cendre de bois et de tourbe, etc.

Après chaulage, les conditions de traitement des sols argileux lourds s'améliorent, ils sont beaucoup plus faciles à creuser et les sols légers, au contraire, deviennent plus cohérents et plus gourmands en humidité. Le chaulage améliore l'activité de divers micro-organismes qui assimilent l'azote ou décomposent l'humus, améliorant ainsi la nutrition des plantes.

En même temps que la matière organique, lors du travail du sol d'automne, il est nécessaire d'ajouter au sol les additifs minéraux nécessaires. Ainsi, dans les sols argileux lourds, il est nécessaire d'ajouter chaque année des doses importantes de sable de rivière à gros grains (au moins 1 à 1,5 seaux par mètre carré) et la même quantité de copeaux de tourbe.

Et lors de la culture d'automne, les sols tourbeux doivent être « poncés » et « argileux », en ajoutant à peu près la même quantité de sable de rivière et d'argile sèche en poudre. Il s’agit d’une technique extrêmement longue mais très efficace. Lorsque de la matière organique et du sable sont ajoutés au sol en automne pendant 5 ans en quantités telles, la couche supérieure arable du sol, d'une épaisseur de 15 à 20 cm, peut passer d'argileuse à limoneuse.

Après avoir terminé le travail du sol d'automne dans les zones gorgées d'eau, il est nécessaire de réaliser des billons de 15 à 20 cm de hauteur afin que les travaux de jardinage de printemps puissent commencer le plus tôt possible en avril.

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas d’opinion claire. Le seul argument indéniable en faveur du creusement automnal est qu’il permet de réduire le temps de préparation du jardin au printemps. Si vous n'ameublissez pas le sol avant le froid et les précipitations, au printemps, la couche supérieure deviendra très compactée et il sera difficile de la préparer.

Si vous décidez de privilégier les fouilles d'automne, vous devez le faire correctement. Le meilleur moment pour déterrer votre jardin se situe entre le milieu et la fin de l’automne, tout dépend du climat de votre région. Dans tous les cas, cela doit être fait avant le début de la saison des pluies.

Et cela ne s'adresse pas seulement aux personnes âgées et aux débutants en jardinage !!! Soyez prudent lorsque vous travaillez le sol, en particulier les sols argileux lourds. Pour la plupart des gens, 30 minutes d’exercice par jour suffisent pour la première fois. Et lorsque plus tard la « sensation de pelle » apparaîtra, lorsque vous apprendrez à vous adapter rapidement au rythme de travail, votre travail deviendra beaucoup plus facile.

Et ces deux conseils, à première vue, sont très petits, mais ils ont grande importance pour le dos du jardinier lorsqu'il creuse le sol :

Ne labourez jamais le sol par temps humide, surtout les sols argileux lourds, car il est beaucoup plus difficile à creuser, il est facile de s'arracher le dos, et dans ce cas, vous pouvez fortement compacter le sol au lieu de l'ameublir ;

Pour creuser la terre, veillez à choisir une pelle bien aiguisée avec une lame propre et un manche bien poli et adapté en longueur à votre taille, ou une fourchette bien aiguisée dont les dents ne sont pas trop rapprochées pour qu'elles ne se coincent pas. obstrué par de la terre.

V. G. Shafransky

Creuser le sol est l’une des étapes importantes de l’entretien d’un jardin ou d’un potager. Les gens ont depuis longtemps ameubli le sol de leurs parcelles, l'aidant ainsi à s'enrichir en oxygène et en repos. En outre, la zone creusée servait de symbole indiquant qu'elle était déjà occupée par quelqu'un et qu'elle ne devait pas être empiétée. Cette tradition existe encore aujourd'hui ; tout jardinier attentionné considère qu'il est de son devoir de déterrer son jardin à l'automne ou au printemps. Cependant, le débat s'est récemment intensifié sur la nécessité d'une telle procédure.

Quels sont les avantages de creuser ?

Les experts modernes sont divisés sur la nécessité de creuser chaque année le sol du jardin. Certains restent strictement sur leurs positions, défendant les méthodes démodées d’entretien d’une parcelle ou d’un jardin, tandis que d’autres estiment que les fouilles saisonnières peuvent causer des dommages irréparables aux précieux hectares de terre noire.

Les facteurs suivants plaident en faveur du creusement automnal du sol à la datcha :

• au printemps, la terre est prête à être semée ;
• le sol se réchauffera plus vite ;
• la « respiration » du sol s’améliorera ;
• le contrôle des mauvaises herbes est plus facile ;
• les terriers des rongeurs s'effondrent.

Dans le passé, les travaux de jardinage à l’automne ne pouvaient avoir lieu sans un déterrement approfondi de la zone. Après la récolte, la couverture du sol des plates-bandes a été traitée avec une pelle à baïonnette jusqu'à la profondeur d'immersion complète de l'équipement de datcha dans le sol. Puis la motte de terre s'est retournée et s'est brisée. La procédure est standard et familière à beaucoup.

3 types de travail du sol en profondeur

Il existe plusieurs méthodes pour creuser le sol après la récolte. Prendre soin du sol dans le jardin peut être :

• à un seul niveau ;
• pseudoplantation;
• plantation.

Creusement régulier

La méthode de creusement à un seul niveau est la plus simple et la plus largement utilisée par les jardiniers domestiques. Lorsqu'on y recourt, il est nécessaire d'immerger la pelle dans le sol dans la zone choisie sur toute la longueur de la baïonnette en fer. Cette méthode convient à tous les types de sols où la couche fertile est suffisamment épaisse.

Les couches de terre du sillon précédent sont retournées et disposées dans le sillon adjacent. Cette méthode aide à lutter contre les mauvaises herbes vivaces, puisque leurs racines peuvent être facilement retirées du sol. Dans ce cas, les graines de mauvaises herbes de la surface tombent à une telle profondeur qu'elles ne pourront certainement pas germer au printemps.

Pseudoplantation

La deuxième méthode d’excavation est appelée pseudo-plantation. C'est beaucoup plus compliqué que le premier et s'effectue à une profondeur de deux longueurs de baïonnette de fer d'une pelle. Cette méthode de creusement d'un potager n'est utilisée que sur les terres vierges, où la couche de sol est assez dense et dure. Le premier sillon est creusé avec l'outil dont la largeur doit être de 60 cm et la profondeur d'une baïonnette en fer. Ensuite, la terre est empilée et ensuite versée dans le dernier sillon. Le Tchernozem des tranchées suivantes passe dans les précédentes.

Lors de la deuxième étape, le jardinier aura besoin d'une fourche pour ameublir le fond du premier sillon creusé et de tous les suivants. Les travaux sont effectués à la profondeur maximale possible. Ensuite, du fumier ou d'autres engrais nécessaires y sont ajoutés. À partir du deuxième sillon, la terre est versée dans le premier, avec la couverture végétale superficielle au fond. La profondeur moyenne, compte tenu du fumier appliqué ou d'autres engrais, doit être de 50 cm.

Plantation

Les experts appellent la plantation la plus difficile et la plus épuisante. Cette méthode de travail du sol n'est utilisée que dans les cas où la couche fertile se trouve suffisamment en profondeur par rapport à la surface. Avec cette méthode, le jardin est cultivé jusqu'à une profondeur de 75 cm.

Les travaux utilisant la technique de plantation se déroulent en 2 étapes. Dans la première, toute la surface cultivée est divisée en deux territoires identiques et une limite est tracée mentalement au milieu. Le sens de cette méthode de creusement est que, ayant atteint la ligne conditionnelle, les activités du 1er tronçon sont suspendues et se poursuivent dès le début du 2ème en sens inverse.

Au deuxième stade de la plantation, le premier sillon de 90 cm de large est creusé, la terre qui en résulte est pliée en un tas séparé, qui sera ensuite déplacé dans le 1er sillon de la 2ème section. La profondeur d'immersion d'une baïonnette en fer dans le sol est sur toute sa longueur. Ensuite, la rainure creusée est également divisée en deux parties égales.

Le premier est creusé jusqu'à la profondeur de toute la baïonnette en fer de la pelle. La terre extraite est également placée dans un tas séparé. Désormais, après avoir ameubli le fond avec une fourche, du fumier ou d'autres engrais peuvent être ajoutés à cette profondeur. Lorsque la deuxième partie du sillon est creusée, le sol qui en résulte est également placé en tas, qui est ensuite transféré dans la première tranchée de la deuxième section. Ensuite, on effectue les mêmes manipulations avec cette section qu'avec la première partie.

Le deuxième sillon est creusé sur une largeur de 45 cm, soit la moitié du premier. Le sol qui en résulte est transféré comme couche supérieure dans la première tranchée. Des manipulations déjà familières sont effectuées avec la zone fouillée. Après avoir creusé la deuxième couche, la terre extraite est transférée dans le premier sillon.

Entretien des terres

Les sols limoneux et argileux sont soigneusement creusés et préparés pour l'hiver. Après traitement à la pelle ou à la fourche, le volume de terre sur le site augmente plusieurs fois. Lorsque l'oxygène pénètre dans le sol, le processus de décomposition des plantes restantes se produit plus rapidement et plus activement lors de l'interaction avec le dioxyde de carbone.

Tout en travaillant sur maison de vacance Il vaut la peine de nourrir la couverture du sol en ajoutant non seulement du fumier, mais également d'autres additifs utiles. La sciure de bois imbibée d'urée sera également utile pour la future récolte. Une composition aussi délicieuse enrichira la terre en azote pendant une longue période. Vous pouvez également enterrer les feuilles mortes ou les tiges des plantes. Cela redonnera également vie aux surfaces terrestres. Vous ne devriez pas enterrer les cultures si elles sont malades.

Sur terrain, déterrées à l’automne, les plantes plantées au printemps supportent plus facilement la sécheresse. Les cultures placées dans un sol préparé développent un système racinaire bien développé, ce qui contribue à une saturation en humidité plus abondante. Les méthodes d'entretien sont déterminées par la composition du sol.

Une méthode simple pour préparer le sol pour le printemps

Les opposants à cette méthode d’entretien d’un jardin ou d’un potager la qualifient de « barbare ». Selon leurs croyances, il est préférable d'ameublir simplement le sol en septembre-octobre, sans perturber sa composition et sa structure par vos actions. Les partisans d'une méthode douce d'entretien du sol considèrent que creuser est nocif, car en creusant des couches de sol, en les retournant et en les mélangeant, les bactéries bénéfiques de différentes couches meurent.

Ceux qui vivent à la surface meurent lorsqu’ils atteignent les profondeurs, et les habitants des profondeurs de la terre ne peuvent pas survivre dans des conditions non naturelles. Dans les cas extrêmes, les sols légers et meubles peuvent simplement être ameublis avec un râteau si nécessaire. Ce processus, effectué à temps, aidera à identifier les mauvaises herbes indésirables. Traiter la zone de la même manière en septembre favorise la germination des graines de mauvaises herbes.

Sur un sol ameubli, les semis deviendront verts après 14 jours et pourront être facilement enlevés à la main ou ratissés à nouveau. Les jeunes mauvaises herbes sont des plantes assez fragiles et mourront complètement à la suite d’un tel traitement.

Il n'est pas recommandé de creuser des zones sous les arbres et les buissons. Un tel traitement peut endommager le système racinaire des plantes, car elles ont des racines de rosée, grâce auxquelles les habitants verts des jardins collectent la rosée et s'en nourrissent. Habituellement, ces pousses courtes se trouvent dans les couches supérieures du sol.

Préparer le sol pour le printemps est nécessaire et le jardinier choisit lui-même comment le faire. En écoutant les conseils d'experts, vous pouvez maintenir la composition du sol et en même temps bien cultiver le site.

Après une saison estivale bien remplie, je souhaite me détendre le plus tôt possible et, si possible, réduire la liste de travail. L'une d'elles - creuser la terre à l'automne - était jusqu'à récemment réalisée par tous les jardiniers et était considérée comme très importante.

Et maintenant, la question se pose de plus en plus : est-ce vraiment une procédure nécessaire, cela vaut-il la peine d'y consacrer du temps et des efforts, ou pouvez-vous vous contenter de fouilles de printemps ? Alors, découvrons enfin s'il est nécessaire de creuser le jardin à l'automne et comprenons toutes les subtilités de ce travail.

La préparation des plates-bandes à l'automne pour la nouvelle saison est l'une des conditions les plus importantes pour obtenir une récolte riche. Pendant l'hiver, le sol devient saturé minéraux, qui ont été amenés pour creuser. La neige sature plus rapidement les plates-bandes d'humidité, tandis que le sol creusé lui-même ne se compacte pas. De ce fait, au printemps, il est beaucoup plus facile d’effectuer des travaux préparatoires avant la plantation. Économisez considérablement de l'énergie et du temps. Mais ce ne sont pas tous les avantages de creuser !

Pourquoi creuser la terre dans le jardin - les avantages de la procédure

Les estivants ont-ils vraiment commis une erreur pendant des décennies lorsqu'ils ont commencé à creuser avec une pelle à l'automne ? Pour être honnête, ce n’est pas le cas. Creuser présente de nombreux avantages, dont certains sont assez évidents, tandis que d'autres ne sont pas si visibles, mais apportent également leur contribution utile. Ainsi, creuser est utile car :

• pendant le travail, il est plus facile d'appliquer les engrais minéraux et organiques nécessaires, pour désoxyder le sol, l'effet de ces procédures augmentera plusieurs fois ;
• les mauvaises herbes n'auront pas la chance de passer un hiver libre et leurs graines n'auront pas la chance de se développer davantage, car elles seront profondément enfouies dans le sol ;
• les ravageurs du jardin et leurs larves, bactéries pathogènes, une fois en surface, meurent rapidement du froid, du vent ou de l'exposition produits chimiques, et les oiseaux ne sont pas opposés à manger des insectes ;
• le sol devient plus meuble, perméable à l'eau et à l'air, est plus facilement saturé d'humidité pendant l'hiver et ne devient pas trop compacté, et se réchauffe plus rapidement au printemps ;
• il devient possible de dégager la zone des mauvaises herbes, feuilles, cailloux et autres débris, ce qui crée de nombreux problèmes au printemps.

Comme vous pouvez le constater, creuser est important et apporte de nombreux avantages. Mais là où il y a des avantages, il y aura toujours des inconvénients.

Est-il nécessaire de creuser le sol à l'automne dans le jardin - les inconvénients de creuser

Examinons maintenant les inconvénients du creusement du sol et pourquoi les adeptes de l’agriculture biologique la détestent autant.

Le sol abrite de nombreux organismes vivants, et chacun d’eux a sa propre place dans ce « royaume ». En creusant, non seulement des habitants nuisibles apparaissent à la surface, mais aussi des habitants utiles, ceux grâce auxquels le sol maintient sa fertilité. En privant les massifs de « bonnes » bactéries et insectes, on appauvrit ainsi le sol. Mais restaurer la fertilité des sols n’est hélas pas facile.

Il est également possible que les graines de mauvaises herbes survivent encore sous la couche de sol et hivernent en toute sécurité jusqu'au printemps. De plus, avec des creusements profonds et fréquents, une couche de sol moins nutritive remonte à la surface, la structure du sol est perturbée et il perd ses propriétés physiques.

Et enfin, creuser est un travail difficile, qui a un effet néfaste sur le dos, le cœur et la santé globale si le résident d'été n'est pas très préparé physiquement. Le creusement mécanisé nécessite également des efforts et une préparation importants.

Quand faut-il vraiment déterrer son jardin ?

Comme vous pouvez le constater, creuser présente de nombreux avantages et inconvénients. Mais en réalité, tout dépend de deux facteurs : le type de sol du site et le climat de votre région. En d’autres termes, les inconvénients se manifesteront clairement si vous creusez là où cela n’est pas du tout nécessaire, et vice versa.

Si le sol du site est lourd, argileux et inculte, il est hautement souhaitable de creuser à l'automne. Mais les sols meubles et légers peuvent simplement être ameublis. Les sols sableux ne nécessitent qu'un traitement de printemps.

Dans les régions au climat chaud, le sol est plus sec et ne nécessite pas de creusement fréquent, mais dans les zones humides et froides du pays, cette procédure est nécessaire car... le sol se tasse sous l'influence des conditions naturelles et devient impropre à la culture plantes cultivées. Et bien que les adeptes de l'agriculture biologique citent souvent l'exemple des écosystèmes forestiers, où tout pousse tout seul sans creuser ni engrais, il ne faut pas oublier que les légumes variétaux et hybrides sont incapables de survivre dans de telles conditions. En d'autres termes, pour obtenir une récolte, certaines conditions sont nécessaires, qui sont créées sur intrigues personnelles. Par conséquent, surveillez tout d’abord l’état du sol et des plantes.

Quel est le meilleur moment pour creuser un potager – timing

Nous espérons que vous êtes convaincus que le travail du sol à l’automne est encore nécessaire. Mais tous les résidents d'été ne savent pas comment et quand creuser un jardin pour obtenir un effet positif. Cela doit être fait après la récolte, lorsque les cultures à maturation tardive et tous les débris végétaux ont été enlevés. Il est conseillé d'effectuer les travaux jusqu'à fin octobre - début novembre, selon les conditions météorologiques. Il ne faut pas trop retarder les travaux pour que les premières gelées ne fixent pas le sol. C’est idéal si vous pouvez finir de creuser avant de fortes pluies.

Comment bien creuser le sol à l'automne dans le jardin

En fonction de la culture qui sera plantée l'année prochaine, sélectionnez la profondeur appropriée pour creuser le sol :

• 25-30 cm (par lame de bêche) – pour les pommes de terre, les betteraves, les carottes, les potirons, les melons et le persil ;
• 5-10 cm – pour tomates, concombres, poivrons, radis et légumineuses.

Il est conseillé de ne pas retourner les couches de sol, mais de les transférer entre elles afin de préserver au maximum la microflore bénéfique. Il est préférable d’enlever les racines des mauvaises herbes plutôt que de les enterrer. Il est beaucoup plus facile de réaliser de tels creusements. Mais si le sol est très dur et rocheux, vous devrez creuser à deux niveaux avec deux pelles. Et ici, on ne peut plus se passer de retourner les couches de sol. Mais recourir à de telles fouilles ne devrait être fait qu’en dernier recours.

Une pelle, une fourchette ou un cultivateur sont des outils appropriés pour creuser.

Pelle. Utilisé sur de petites parcelles allant jusqu'à 10 acres. Une option économique qui s'adaptera bien à différents types de sols, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre.

Fourche. Ils permettent d'obtenir une structure de sol plus fine, ce que les jeunes plantes apprécient, mais qui n'est pas toujours obtenue à la pelle. Cela demande également des efforts.

Cultivateur. Le sol devient rapidement meuble, les racines des plantes s'y sentent bien. Cela permettra d'économiser du temps et des efforts lorsque vous travaillez sur une grande surface, mais il ne supportera pas les sols très lourds et ce n'est pas bon marché.

Si le jardin nécessite de creuser, mais qu’il n’y a aucun moyen de le faire, semez de l’engrais vert. Ils ameubliront le sol jusqu'à 2 m de profondeur et le nourriront éléments utiles et réduire l'activité de la microflore pathogène. Et en hiver, ils retiendront bien la neige et empêcheront les lits de geler.

C'est à chaque résident d'été de décider s'il faut creuser un jardin à l'automne. Si vous avez un sol argileux lourd sur votre site, il est préférable de creuser, mais s'il est meuble et léger, vous ne pouvez vous en sortir qu'avec une procédure de printemps, remplaçant les creusements d'automne par un ameublissement profond. Pour réduire la charge sur la microflore du sol, creusez une fois toutes les quelques années si nécessaire.

La nature... Que de mots touchants et enthousiastes lui consacrons, combien nous parlons de la nécessité de la préserver ! Mais pour une raison quelconque, nous ne considérons pas qu'il est nécessaire d'apprendre de la nature : elle a ses propres tâches, et dans notre jardin et potager, nous avons les nôtres. La nature est quelque part derrière la clôture, mais ici nous avons une ferme privée. Et elle, la nature, nous regarde avec des larmes - soit par pitié, soit par rire...

Un jour de printemps, je creusais pour la première fois le sol du futur jardin. Lorsque le travail fut fait avec beaucoup de difficulté et que j'admirai les fruits de mes efforts, l'étape suivante arriva : il me fallut maintenant former les lits. Et alors - maintenant piétiner le sol nouvellement creusé ? Est-ce que tout le monde fait vraiment ça ? Pendant longtemps, je n'ai pas osé marcher sur un sol meuble...

Un sentiment désagréable d'erreur et d'illogisme ne m'a pas laissé tranquille. Quelque chose n’allait pas ici. J'ai fait les lits. Ensuite, pendant la saison, nous devions parcourir les sentiers : arroser, fertiliser, désherber et récolter. À la fin de la saison, une partie du jardin sous les allées a été, à mon avis, simplement tuée - piétinée, fortement compactée. A l'automne, il fallut tout restaurer, déterrer pour que la terre redevienne molle. Au printemps, tout s'est répété à nouveau - p formation d'excavation, marche, etc.

Chacun gère son jardin à sa manière, l’un creuse et l’autre pas. L'un a le sol proprement désherbé, l'autre est recouvert de paille et d'herbe. Pour l’un, il est noir à la fin de l’automne, pour un autre, il est vert à cause de l’herbe. Et tout le monde pense que tout va bien pour lui. Que signifie bien ?

L'idée d'un jardin idéal ne m'a pas laissé seul : qu'est-ce que c'est - idéal, celui où tout est logique, correct, équilibré, pratique et beau ? Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin des indices ; il vous suffit d’observer attentivement le sol vierge intact avec une pelle et une charrue – comment il accomplit le programme du Créateur. J'attire votre attention sur une réflexion sur ce sujet.

Alors, que voyons-nous dans une nature intacte ?

• La terre ne se creuse pas.
• La terre est assez dense. Pas lâche.
• Terre noire et nue : existe-t-elle dans la nature ? Il est toujours semé de quelque chose, quelque chose y pousse constamment, et parfois plusieurs types de plantes au même endroit.
• Avec l'arrivée de l'hiver, la neige ne tombe jamais sur un sol propre, mais toujours sur des débris végétaux, des feuilles, c'est-à-dire des débris végétaux. Il y a toujours une couche entre la neige et le sol.
• Personne n’enterre volontairement quoi que ce soit dans le sol ; tous les restes de vie végétale se trouvent à la surface.

Oui, il y a de quoi réfléchir. Voyons cela.

Première question : creuser ou ne pas creuser ?

La terre n’a pas besoin d’être creusée ; ce n’est pas au programme. Qui fait le jardinage naturel ? L'agronome le plus important est le ver de terre. Jetez un œil autour de vous. Si quelque chose pousse bien quelque part dans la nature, c'est son mérite. Les jardiniers ont l'habitude de juger le sol par sa couleur : plus il est noir, mieux c'est.

Et la terre noire est son œuvre. Comment un ver fait-il cela ? A faim, remonte à la surface, capte les débris végétaux ainsi que le sol, descend en les traversant au passage, puis se libère des déchets. Et ainsi de suite en cercle.

Lors de son déplacement, le ver laisse derrière lui un passage qui donne accès à la surface de la terre. Il s'avère que ce passage est rempli d'air et de déchets du ver - en gros, son fumier.

On sait que le ver consomme chaque jour autant de nourriture que son poids, soit environ 5 g. Cela signifie qu'il doit faire plusieurs incursions vers la surface. Plus de mouvements - plus de fumier. Mais il n'est pas seul, ils sont nombreux sur de bonnes terres intactes, ce qui signifie que la terre respire et est fertilisée.

Où un ver vit-il mieux ?

Comme une personne, trois facteurs sont importants pour sa vie : la nourriture, l'eau, la paix. Regardons le jardin. Avec la nourriture, c’est plus ou moins clair : racines des plantes, mauvaises herbes coupées, paillis. Avec de l'eau aussi : pluie, rosée, arrosage. Mais la paix est toujours un problème. Le jardinier est obligé de creuser des trous pour planter des semis, de faire des sillons pour semer des graines, des sillons profonds pour les pommes de terre, desserrer, désherber, nourrir, arroser, fertiliser, mais aussi nettoyer, arracher, ratisser, etc. Quelle paix ici ! Grande échelle lutte comme ils sont.

Mais le ver ne s'enfuit pas tête baissée, il ne peut tout simplement pas courir vite et espère probablement que cette horreur prendra fin un jour. A chaque fois, après une intervention grossière et sans ménagement dans les affaires internes du ver, celui-ci doit tout restaurer selon son programme : le passage doit remonter à la surface, être dense, et l'air doit le traverser librement.

Mais à la fin de la saison estivale, un autre « cadeau » attend le ver : creuser. Le jardinier se réjouit : il n'y a pas un brin d'herbe ni une mauvaise herbe dans le jardin, le sol est meuble, avec des buttes pour retenir la neige, tous les parasites sont morts. Hourra, victoire !

Et sur qui ?

Au-dessus de nos principaux assistants, que nous avons impitoyablement coupés avec une pelle bien aiguisée. Un ver coupé n’en fera pas deux nouveaux. Un ver détruit est une perte directe. Faisons le calcul : un ver de 5 g, c'est 5 g de terre transformée et amendée par jour. Multiplions par un minimum de 100 jours (la période d'activité maximale) - il s'avère que 500 g. Dans le magasin, un sac d'une telle terre ne coûte pas moins de 30 roubles. La mort de centaines de vers représente une perte de 3 000 roubles, c'est le coût d'une petite machine à fumier. C'est dommage qu'on n'entende pas les gémissements, les pleurs, les cris d'impuissance des habitants du sous-sol : « Nous essayons pour eux, les gens, mais ils sont comme nous ! C'est à peu près ce que nous entendrions de la part d'une personne si à la fin saison de construction un géant est venu et a mis notre maison sens dessus dessous : les fondations en haut, le toit en bas (en creusant avec un retournement de couche) ou simplement l'a déplacé de 10 m sur le côté (en creusant avec un changement de couche). Drôle?

Peut-être devrions-nous réfléchir avant d’aiguiser la pelle ? Peut-être entendrons-nous le cri des habitants du sous-sol : « S’il vous plaît, ne nous tuez pas, ne détruisez pas notre maison… »

Conclusion : ne creusez pas.

Mais la terre de chacun est différente, certains diront qu’ils ont du sable, d’autres – qu’ils ont de l’argile, d’autres – qu’ils ont labouré de la terre noire, etc. Par exemple, il faut creuser, car la terre est compactée - on ne peut pas y mettre une pelle après l'hiver. Si vous travaillez la terre dans le but d'en tirer profit sous forme de récolte, lisez au moins les informations sur le paquet coloré de graines : « Les limons sableux fertiles et les sols limoneux conviennent au semis », c'est-à-dire équilibre entre argile, sable et engrais.

Établir le fait que votre terrain n’est pas le même est simple ; rendre le terrain correct est plus difficile. Mais c'est votre tâche en tant que jardinier. Si vous avez du sable, ajoutez de l'argile, si de l'argile, ajoutez du sable, ainsi que de la sciure et du compost pour la structure, qui seront un excellent matériau de construction pour le ver et un coussin contre la pression de la neige en hiver.

Créez ensuite les conditions pour que le ver de terre puisse vivre, donnez-lui de la nourriture - du paillis, etc. Et puis il fera tout lui-même.

Conclusion: ne creusez pas, n'interférez pas avec les propriétaires du terrain dans l'exécution de leur travail.

Deuxième question : est-il nécessaire d'ameublir le sol ou non ?

Il existe une opinion selon laquelle le sol après avoir creusé est meuble et que les plantes (graines) y prospèrent. Mais est-ce le cas ? Regardons un champ intact : voyons-nous de la terre meuble ? Non. Il est dense, supporte calmement le poids d'une personne et ne s'affaisse pas. Si nous regardons attentivement, nous verrons certainement de nombreux petits trous dans le sol. Qui les a fabriqués et pourquoi ?

Ver de terre - pour saturer la terre d'air (sinon elle s'étouffera), pour éliminer rapidement l'eau de la surface, pour aider au développement des plantes. Le ver fait son mouvement vers la surface de manière durable, en le compactant spécialement, en écartant la terre. Il ne veut pas que tout s'effondre après la première pluie, alors il le renforce tout en créant le mouvement. Comment? Uniquement avec vos propres sécrétions – appelons-les du fumier de ver.

Et puis - pluie (arrosage). La terre molle s'alourdit à cause de l'eau ; sous son poids elle descend, se déplace, cassant, écrasant, écrasant les racines tendres de la jeune plante. Et lorsque la pluie (l’irrigation) s’arrête, l’eau ne peut pas pénétrer loin dans les profondeurs – il n’y a pas de structure.

Vous ne pouvez pas entrer dans le jardin car vous pourriez tomber, de la saleté se forme à la surface du sol qui, sous les rayons du soleil, se transforme en croûte et se transforme en pierre. Accès à l'air (sinon il s'étouffera), pour éliminer rapidement l'eau de la surface, pour aider au développement des plantes.

Le ver fait son mouvement vers la surface de manière durable, en le compactant spécialement, en écartant la terre. Il ne veut pas que tout s'effondre après la première pluie, alors il le renforce tout en créant le mouvement. Comment? Uniquement avec vos propres sécrétions – appelons-les du fumier de ver.

Nous constatons donc un fort mouvement avec des murs fertilisés. Demandons maintenant à la plante : a-t-elle besoin d’un sol meuble ? La réponse est évidente : la plante ne l’a pas vu dans la nature et ne sait pas de quoi il s’agit. Le sol meuble n'a pas de structure, il est mou, avec des liaisons brisées. Imaginons que nous sommes une plante et que nous essayons de commencer à pousser dans un sol meuble. Une petite graine, essayant de s'accrocher à une racine, se fraye un chemin toute seule, dépensant de l'énergie pour percer la couche de sol, la séparer et développer des racines aspirantes.

Et puis - pluie (arrosage). La terre molle s'alourdit à cause de l'eau ; sous son poids elle descend, se déplace, cassant, écrasant, écrasant les racines tendres de la jeune plante. Et lorsque la pluie (l’irrigation) s’arrête, l’eau ne peut pas pénétrer loin dans les profondeurs – il n’y a pas de structure. Vous ne pouvez pas entrer dans le jardin car vous pourriez tomber, de la saleté se forme à la surface du sol qui, sous les rayons du soleil, se transforme en croûte et se transforme en pierre. L'accès de l'air aux racines est bloqué, la graine a germé, mais elle est déprimée ou est morte et n'a pas germé. Nous allons au marché et réprimandons le vendeur pour avoir vendu de mauvaises graines...

Et sur un sol dense, criblé de passages de vers, une petite graine, ayant libéré une racine, regarde autour d'elle - où doit-elle être envoyée ? Faire un nouveau mouvement ou profiter du mouvement du ver ? Pourquoi gaspiller votre énergie si vous l’avez prête ? Passons aux choses sérieuses : oh, il y a de l'air frais, de la nourriture en abondance et la paix ! Maintenant, la pluie n'est plus si dangereuse pour nous, l'eau passera immédiatement par des canaux dans les couches inférieures de la terre - que devrait-elle faire à la surface si la terre est comme un tamis ? Le soleil ne pourra plus évaporer rapidement l’eau de la surface ; elle n’est tout simplement pas là. Il lui est facile de partir, mais difficile de sortir, mais la plante dispose déjà d'une réserve d'humidité.

Faites l'expérience : versez un seau d'eau sur la terre déterrée, ameublie et sur la terre vierge. Une heure plus tard, il n'y a aucun changement sur le sol intact, mais sur le sol ameubli, il y a des traces d'une flaque d'eau sale et gonflée.

Au fur et à mesure de son développement, la racine de la plante pénètre plus profondément dans le sol le long du trajet du ver et développe des racines aspirantes. La racine, comme une tige de renfort, compacte encore plus la terre, il y a de moins en moins de mouvements libres, mais cela ne bouleverse pas le ver, il creuse joyeusement de nouvelles mines.

Il sait que tôt ou tard, la plante mourra et que tout le système racinaire deviendra un aliment supplémentaire. Ainsi, une coopération bénéfique pour les deux naît entre le ver et la plante, et il s’avère que la terre est une structure durable. Et lorsque nous construisons notre propre maison, nous voulons aussi qu’elle soit solide. Nous n’achetons pas de matériaux meubles et mous ; nous ne voulons pas que notre maison s’effondre après la première pluie.

Conclusion : creuser pour créer un sol profondément meuble est nocif.

Troisième question : la Terre noire est-elle nécessaire ?

On pense que le jardin d'un bon jardinier est léché et nettoyé - pas un brin d'herbe, pas un grain de terre, juste des récoltes et de la terre noire. Ce jardinier est tenu en haute estime ; beaucoup veulent l’imiter. Vous les connaissez grâce à leurs lettres à Dacha...

Mais dans la nature, il n’y a aucune trace de terre noire pure ! La terre noire n'est pas la meilleure invention de l'homme. La nature remplit immédiatement tous les espaces libres ; il y a toujours quelque chose qui pousse au sol - bouleaux, pins, arbustes, bardane, agropyre, laiteron des champs, etc. Et sur un mètre carré plusieurs plantes à la fois. Il s'avère que le soleil ne voit que les plantes et la terre noire uniquement dans nos jardins et nos champs arables.

Demandons à nouveau à la nature. Nous savons que les vers de terre ont besoin de nourriture, d’eau et de repos pour prospérer. Oui, mais aussi l'obscurité. Le ver, s'il n'est pas malade, ayant atteint la surface avec l'aide du jardinier, est perplexe : comment a-t-il atterri ici ? Et essaie immédiatement de reculer, de se cacher, de se cacher hors de vue dans le sol. Demandez aux pêcheurs : où peut-on trouver un ver en été ? Là où il y a beaucoup d’ombre, il fait humide et il y a beaucoup de matières organiques différentes.

Vous ne le trouverez pas au soleil avec de l'herbe rabougrie ! Le ver est recouvert de mucus humide, ce qui l’aide à se faufiler dans le sol et le protège de la surchauffe et de la déshydratation.

Dans un sol sec, il se met en boule, ne mange pas et ne travaille pas, il lui suffit de survivre. Après la pluie, avec une humidité croissante, le ver commence à se déplacer vers des endroits avec de meilleures conditions pour la vie. Peut-être chez votre voisin. Un sol noir, désherbé et découvert perd immédiatement de l'humidité. La couche supérieure du sol devient sèche et le ver n'aime pas cela.

Il peut apparaître en surface soit sous la pluie, soit la nuit lors de la rosée. Le reste du temps, la productivité chute fortement, car il a très chaud.

Les plantes savent que sans vers de terre, elles se sentiront mal et créent de bonnes conditions de vie pour elles, recouvrant la terre d'elles-mêmes et de leurs restes suite à une exposition directe au soleil.

S'il s'agit d'une forêt, alors il y a certainement du sol forestier en dessous - du feuillage, des aiguilles de pin, sous de grands buissons il y a de petits arbustes et de l'herbe, dans le champ il y a de l'herbe dense, et en dessous de l'année dernière, se cachent de l'herbe fanée, de l'agropyre et des cloportes à l'ombre des grosses bardanes, etc.

En règle générale, le schéma suivant est suivi : plante dominante + assistante. De cette façon, les plantes, comme un parapluie, couvrent la terre du soleil brûlant et, après la pluie, elles économisent l'eau, refroidissant la terre et favorisant la rosée.

Faire une expérience. Versez un litre d'eau sur le sol nu à différents endroits par temps ensoleillé et recouvrez un endroit d'une brassée d'herbe arrachée. Dans une heure, tout deviendra clair pour vous : lieu ouvert le sol se dessèchera, mais l’herbe en dessous restera humide. Et après quelques jours, en soulevant l'herbe, vous verrez des trous dans le sol - ce qui signifie qu'un ver de terre s'est déjà intéressé ici. Pour un travail productif, il a absolument besoin d'une terre avec un bon paillis ou complètement couvert de feuilles, sommets des plantes cultivées.

Vous ne devez pas oublier la nutrition du ver, car s’il n’a pas la nourriture à laquelle il est habitué, il se nourrira de votre plante cultivée.

Alternativement, après avoir planté la culture principale, vous pouvez recouvrir le sol avec de la sciure traitée à l'azote ou compacter la culture principale avec des cultures supplémentaires, ou planter des plantes non agressives comme les épinards afin qu'elles recouvrent le sol de leurs feuilles et servent de nourriture aux le ver. Dans ce cas, toutes les conditions d’une vie réussie du ver seront réunies.

Conclusion : il est important d’éloigner la vue même de la terre noire de la conscience du jardinier.

NOUS NE SENTONS PAS !

Nous avons écrit à plusieurs reprises à quel point il est difficile pour les nouvelles idées de faire leur chemin, en particulier les principes de l'agriculture biologique. Certaines personnes sacrifient littéralement leur récolte juste pour faire les choses à l’ancienne. L'auteur de cette lettre a une stratégie différente.

Creuser ou ne pas creuser ?

Les estivants, forts de leur expérience, convainquent : ne creusez pas ! Oui. Nous le comprenons avec notre esprit, mais nous ne pouvons pas immédiatement l’accepter psychologiquement, et encore moins l’appliquer dans la pratique. D’aussi loin que je me souvienne (j’ai 83 ans), nous labourions et récoltions toujours. Et maintenant, malheureusement, nous labourons pour les pommes de terre et les légumes, même si je sème une partie du jardin avec de l'engrais vert et que je creuse des plates-bandes séparées pour les fraises sans retourner la couche.

Je vais vous raconter comment j'ai appris en pratique qu'il vaut mieux ne pas creuser. Au printemps dernier, j'ai décidé de planter des pommes de terre primeurs dans un lit séparé. À l'automne 2017, j'ai creusé le lit en essayant de ne pas retourner la couche, j'ai saupoudré de tourbe dessus et j'ai ajouté juste un peu de cendre (il n'y avait pas d'humus). Elle l'a brisé, a coupé les mottes avec une pelle et l'a nivelé avec un râteau. Au printemps, j'ai planté des pommes de terre germées avec des racines sur deux rangées, mis de l'herbe, de la cendre, des pelures d'oignon et un peu d'humus dans les trous, et semé de la phacélie au milieu.

Les jeunes pommes de terre ont été rapidement épuisées pour l'alimentation (lit de 10 m2), j'ai laissé la phacélie pousser jusqu'aux graines. Puis je l'ai posé sur le lit, une semaine plus tard je l'ai déplacé vers le suivant, puis je l'ai complètement retiré. Non seulement les massifs sont devenus verts, mais aussi tous les passages. La phacélie a poussé jusqu'en septembre, puis j'ai tondu les sommités à la faucille (sans graines ni fleurs), j'ai déposé des fraises sur les jeunes plants et j'ai décidé de déterrer les plates-bandes.

Mais il s'est avéré que cela n'était pas nécessaire : le sol, imprégné de nombreuses racines, était doux et moelleux. Lorsque nous creusions des pommes de terre, nous avons également découvert que là où l'engrais vert poussait auparavant, le sol était plus doux que le reste du jardin. Et combien de vers il y avait dedans !

Sans réfléchir à deux fois, dans cette partie du jardin, sans creuser, mais seulement en nivelant le sol avec un râteau, j'ai fait cinq plates-bandes, j'ai posé de la terre à partir des passages dessus, je les ai nivelés avec le même râteau, je les ai recouverts d'humus et paillé avec phacélie hachée. Les passages étaient remplis de sciure de bois. Tous! Nous ne labourerons plus.

Pourquoi est-ce que j’écris autant et en détail ? Et le résultat est intéressant. Elle a annoncé à la famille : nous ne labourons plus. Elle l'a expliqué en utilisant son propre exemple, et son fils a tout vu lui-même, mais la réponse a été... "Nous allons labourer."

En général, nous avons convenu que nous le cultiverions au moins. Vous voyez, même mon expérience spécifique n’a convaincu personne. Comme les habitudes sont tenaces ! Et beaucoup ne connaissent même pas le mot « engrais vert ». Ils demandent où les trouver.

Arroser ou ne pas arroser ?

N’arrosez en aucun cas les plants lors de la cueillette ou de la plantation en pleine terre et ne pétrissez pas les racines. Sur ce point, je suis d'accord avec le « dacha optimaliste » ; je le fais moi-même. J'enlève librement les plants avec une motte de terre qui ne se désagrège pas et les racines ne sont pas blessées. Et après la plantation, après l'avoir recouvert de terre, il faut arroser les pousses, et généreusement, humidifier les racines et pour que la terre remplisse les vides.

Les résidents d'été écrivent à juste titre : « J'ai planté des tomates, je les ai bien arrosées, je les ai paillées, je les ai couvertes, et maintenant je ne les ai pas arrosées depuis une semaine, voire 10 jours. Oui. Lors d'arrosages répétés, vous pouvez déplacer les racines qui viennent de commencer à pénétrer dans le sol.

À quelle profondeur planter ?

UN V. Sokolov plante des pommes de terre dans des trous profonds (« deux fouilles »). Et alors? Je ne vais pas faire ça. Le sol n'est pas sec, il pleut. Il fait apparemment sec à Mari El, mais il faut y penser ici.

Quelle doit être la hauteur des lits ?

Les plates-bandes clôturées (qu'elles soient hautes ou basses) sont un signe de culture agricole : pratiques, économiques, belles. Quiconque en a l’opportunité et le désir, pourquoi ne pas les réaliser ? Personnellement, je ne les ai pas et je ne les aurai jamais. Bien que pour les fraises, je clôture le lit de jardin pendant 3 à 4 ans avec une dalle basse à une seule planche, cela devrait quand même durer trois ans.

Les lits bas sont à lui expérience personnelle. C'est plus pratique pour lui : l'humidité est mieux retenue, et les chemins sont propres et secs. Malheureusement, je ne peux plus travailler avec des lits bas en pente depuis un chemin en hauteur.

Dois-je changer la terre de la serre ?

Je l'ai signé ! Mais j'exprimerai également mon opinion sur un certain nombre d'autres problèmes, si possible.

J'utilise des serres depuis environ 20 ans. Les premiers étaient en film (il a été retiré pour l'hiver), puis en cadres (petits), maintenant deux sont en polycarbonate 3x6 m Et jamais de ma vie je n'ai changé le sol d'aucun d'eux ! Pour moi, c'est un travail éreintant. Que suis-je en train de faire? J'ajoute de l'humus, du paillis, saupoudre de cendres et desserre. Je ne renverse jamais de permanganate de potassium, surtout sulfate de cuivre et de l'eau bouillante. Pour réchauffer, recouvrir d'un film léger.

Et à propos de la chaleur. Certaines personnes installent une serre en polycarbonate d'est en ouest - comme plus de soleil. Il vaut mieux le placer du nord au sud ! Les doux rayons du soleil le matin, après une nuit fraîche, chauds de l'est, et l'après-midi, avant le coucher du soleil, de l'ouest. Dans la chaleur de midi, nous ouvrons les deux portes pour aérer. Nous avons construit les serres nous-mêmes, nous avons donc de larges portes dans la première serre, et dans la seconde il y a deux portes du côté sud, c'est-à-dire sur toute la largeur de la serre. Et pourquoi les fabricants ne fabriquent-ils pas deux portes ?

Creuser ou ne pas creuser un potager - VIDÉO

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Les estivants débutants se posent souvent la question : est-il nécessaire de creuser la terre du jardin à l'automne ? Il n'y a pas de réponse définitive, mais il y a des différends entre partisans et opposants au fait de creuser de la terre dans un jardin en automne. Dans cette publication, nous essaierons de vous présenter, cher lecteur, tous les avantages et inconvénients de creuser la terre du jardin à l'automne. Chacun peut déterminer par lui-même option appropriée, en pesant le pour, le contre, les conditions et les recommandations.

Commençons peut-être par les inconvénients. Les facteurs défavorables du creusement du sol en automne comprennent l'enfouissement des graines de mauvaises herbes qui, grâce au creusement du sol, peuvent hiverner avec succès et germer au printemps. Les inconvénients du creusement du sol dans un chalet d'été incluent l'altération des micro-éléments utiles du sol pendant la période automne-hiver, bien que la solution ici soit simple - la profondeur de creusement du sol à l'automne ne doit pas dépasser 10-15 centimètres, et en plus, le sol peut être hersé.

1. Le sol déterré accumule et retient l'humidité naturelle sous forme de neige et de pluie presque jusqu'à l'été, tandis qu'un sol non creusé et plat avec une certaine pente ne pourra pas retenir toute l'humidité - il s'égouttera et s'évaporera partiellement.
2. On pense qu'un creusement grossier du sol sans détruire les mottes jusqu'à une profondeur de 25 centimètres température froide le gel permettra de nuire à un nombre important de parasites du jardin qui se cachent jusqu'à la chaleur printanière, dont une partie importante disparaîtra dans le froid hivernal, et un nombre considérable d'entre eux seront exterminés par les oiseaux au printemps. Le danger microbien et viral nocif pour la future récolte sous l'influence externe des basses températures hivernales diminuera également. Un tel creusement du sol en automne détruira les trous et les passages des rongeurs.
3. Le creusement automnal du sol dans le jardin, grâce à la saturation active du sol en humidité et en air, servira à former de l'humus dû à la pourriture des feuilles et autres déchets végétaux organiques. Dans le même temps, le sol creusé s'enrichit de micro-organismes azotés qui peuvent devenir actifs au contact de l'oxygène.

Il est important d'ajouter que des fouilles d'automne et de printemps sont nécessaires dans les parcelles argileuses et de jardin proches d'elles, malgré la sévérité de leur traitement mécanique. Les fouilles d'automne doivent s'accompagner d'un apport de matière organique et d'un chaulage du sol. Les zones avec des sols en jachère et vierges, ainsi que celles de basse altitude, sujettes aux inondations de façon saisonnière, ont cruellement besoin de creuser en profondeur en automne, sans lesquelles elles resteront impropres à la culture et à la culture des chalets d'été.

Creusage de la terre en automne avec application d'engrais

Il existe une opinion traditionnelle parmi les jardiniers selon laquelle il est préférable d'ajouter simultanément de la matière organique, y compris du fumier, lors du creusement d'une parcelle à l'automne. D'autres suggèrent de combiner cela avec l'introduction engrais minéraux. D'autres encore affirment qu'en sélectionnant rationnellement une large gamme d'engrais minéraux pour certains types de cultures, l'application d'humus peut être complètement éliminée.

Creuser le sol à l'automne avec ajout de fumier

Le fumier en tant qu'engrais organique est historiquement reconnu comme un moyen d'obtenir des rendements élevés pour la plupart des cultures agricoles et rurales ; il contribue à la structuration du sol et améliore sa valeur en humus, mais il n'est pas un moyen absolu de sa fertilité. Il n'est pas toujours possible d'acheter une telle matière organique ; le déchargement, le rechargement et le processus d'introduction demandent beaucoup de main d'œuvre, et de nombreuses graines de mauvaises herbes sont amenées sur le site avec. Des engrais minéraux bien sélectionnés peuvent compenser complètement son absence et les appliquer plus simplement et plus facilement. Par ailleurs, toute une gamme d'engrais microbiologiques liquides ou en pâte est désormais en vente, qui ont fait leurs preuves dans la pratique du jardin.

Avant d'ajouter du fumier au creusement de la terre à la datcha à l'automne, il est préférable de le combiner avec des coquilles d'œufs broyées, de la paille pourrie (le foin est riche en mauvaises herbes), des feuilles mortes, des cendres, du compost, crottes de poulet, des cendres et même du sable de rivière. Ils peuvent être ajoutés individuellement ou en mélange, en tenant compte là encore des besoins des futures plantes dans des massifs pré-planifiés et du niveau d'acidité du sol.

Creuser le sol à l'automne avec application d'engrais minéraux

L'application d'engrais minéraux lors du creusement du sol à l'automne à la datcha nécessite de la prudence et une approche agrotechnique afin de ne pas nuire aux futures plantes. Lors de l'application d'engrais minéraux, il convient de prendre en compte la disposition des plates-bandes pour la future récolte, car différentes cultures préfèrent un ensemble de minéraux et d'oligo-éléments qui leur convient. Certaines cultures, en plus de l’azote, du phosphore, du potassium et du calcium, ont besoin de bore, de fer, de magnésium, de manganèse et de cuivre ; si elles en manquent, certains types de plantes cesseront tout simplement de croître.

Lors du creusement de la terre dans votre datcha à l'automne, il est conseillé d'appliquer des engrais minéraux peu solubles dans l'espoir qu'ils ne perdront pas leur efficacité avant le printemps, mais seront activés avec la fonte des neiges ou les précipitations printanières.

Le superphosphate (avec peluches) et le chlorure de potassium conviennent aux cultures maraîchères. Après ameublissement, saupoudrez les cercles de tronc des arbres et arbustes dans un rayon de 1 à 1,5 mètres avec tout engrais complexe, après avoir lu au préalable le mode d'emploi et ses propriétés bénéfiques pour certains types de plantes. Choisir les engrais nécessaires pour compenser le manque de fumier ou pour son remplacement conscient dans les conditions d'approvisionnement sur le marché moderne des engrais minéraux est assez simple et à des prix abordables.

Comment bien creuser la terre de votre datcha à l'automne

Cultiver la terre dans une datcha est une tâche difficile si elle est effectuée manuellement. Le creusement mécanique du site à l'aide d'un robot motorisé ou d'un mini tracteur accélère et facilite considérablement cette procédure. Quoi qu’il en soit, il existe des règles éprouvées qui facilitent la culture saisonnière d’un sol fertile.

Règles de base pour optimiser le travail lors du creusement manuel du sol dans une datcha :

• la pelle doit être correctement sélectionnée et de haute qualité : le manche est solide, impeccablement lisse, pour ne pas blesser ou callosités vos paumes en creusant ; la lame de la baïonnette doit être aussi tranchante que possible pour faciliter la pénétration même dans une couche de sol dense ;
• Creuser même si vous avez la bonne taille et devez porter des gants de taille adaptée à vos mains, sans coutures internes rugueuses, avec paumes caoutchoutées pour ne pas glisser le long du manche de la pelle ;
• Les chaussures pour creuser la terre avec une pelle doivent être choisies aussi fermées que possible afin que des mottes de terre ou des cailloux ne tombent pas ; la semelle doit être dure et épaisse afin de protéger au mieux la surface sensible du pied lors d'appuis fréquents sur le plateau de la pelle ;
• Les vêtements du creuseur doivent être choisis en fonction de la météo pour éviter la surchauffe et la transpiration par vent froid et pour éviter d'attraper froid ; Il est préférable qu'il s'agisse d'un pantalon rentré dans des bottes hautes ou des bottes, et d'une veste qui ne gêne pas les mouvements ;
• La technique de creuser avec une pelle est assez simple, mais elle nécessite de l'habileté et le respect de certaines règles rationnelles, dont le non-respect entraînera une fatigue rapide et une diminution de la productivité dans ce travail physique pénible :

1. La pelle doit être placée le plus verticalement possible par rapport au sol avec une baïonnette. En tenant fermement le manche à deux mains, utilisez votre pied pousseur pour appuyer avec force sur le plateau de la pelle afin qu'il pénètre dans le sol jusqu'à une profondeur donnée - la baïonnette entière ou la moitié.
2. La position verticale de la pelle permet de pénétrer plus profondément dans le sol et d'en capturer une plus grande couche.
3. Il est préférable de creuser à un rythme moyen, en calculant les forces en fonction de la zone de creusement dans le chalet d'été.
4. Compte tenu de l'intensité du travail nécessaire pour creuser le sol à la main, il est plus facile de creuser lit après lit, en se sentant réconforté par les résultats visibles du travail.

Creuser de la terre dans votre datcha à l'automne est une tâche qui demande beaucoup de travail, mais qui est utile à tous égards. Toutes les règles ci-dessus sont conçues davantage pour les débutants que pour les jardiniers expérimentés, qui, bien sûr, ont développé leurs propres techniques et règles pour un programme complet de travail confortable, sûr et efficace sur le sol de leur parcelle préférée.

Dans la vie quotidienne des jardiniers expérimentés, il existe le concept de « semelle ». Nous ne parlons pas de chaussures, mais du compactage de la couche interne de terre, qui se forme en creusant constamment une zone à la même profondeur. Ce phénomène se produit généralement sur des sols lourds : argileux, gazeux-podzoliques et marécageux. Afin de lutter efficacement contre ce phénomène négatif pour le développement du système racinaire des plantes, il est nécessaire de procéder à un creusement du sol à deux niveaux sur le site à intervalles de 4 à 6 ans.

Il est rationnel de creuser la terre jusqu'à la profondeur de toute la baïonnette d'une pelle afin de retourner la couche arable avec des engrais et des graines de mauvaises herbes dispersées à l'avance dans le trou obtenu, ce qui saturera le sol. nutriments et ils ne disparaîtront pas pendant l'hiver, et la plupart des graines pourriront.

Pour le creusement de la terre en automne, la méthode de transfert de sol est plus appropriée, dans laquelle la terre est creusée en sillons de 40 centimètres de large. La zone est d'abord recouverte de fumier ou de compost. Le premier sillon est creusé et le deuxième rang est enterré, permettant ainsi aux nutriments d'être pleinement activés.

Comme option pour transférer efficacement la terre à la datcha à l'automne, vous pouvez appliquer de la matière organique le long des sillons creusés, en les recouvrant de terre du deuxième rang lors du creusement du sillon suivant, créant ainsi un « lit » de matière organique (compost ou fumier ). Cette méthode de creusement et de fertilisation simultanés de la terre vous permet de préserver et de structurer au maximum le sol fertile pour une future récolte riche.