Элемент дверной коробки, функциональная конструкция, которая предназначена для того, чтобы скрыть стык между различными половыми покрытиями и перепады между неодинаковыми уровнями пола, а также для облагораживания интерьера, именуется межкомнатным порогом. Эта деталь устанавливается обычно возле входной двери в квартиру или дом, между комнатами, у входа в кухню, ванную комнату, в коридоре. Противоскользящие профили некоторые хозяева укладывают на ступени лестницы. В статье речь пойдет о том, как установить межкомнатные пороги.
Межкомнатные пороги - это деталь интерьера, которая наиболее подвержена нагрузкам и механическим воздействиям, поскольку она выступает на несколько миллиметров над гладью остального покрытия пола. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно.
Преимущества и недостатки межкомнатных порогов
Преимущества межкомнатных порогов.
- Массивная дверь из дерева поглощает шумы, порог также справляется с этой задачей. Чтобы добиться большего эффекта, нужно выбирать такую коробку порога, которая снабжена резиновым уплотнителем.
- Предохранение от проникновения в помещение пыли и сквозняков.
- При небольшом потопе в ванной комнате порог создает препятствие для перелива воды, при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезна. Чтобы после потопа порог не пришел в негодность, следует использовать конструкцию из камня. Для предотвращения возникновения повышенной влажности в ванной комнате, можно остановить выбор на коробке без уплотнителя.
- При приготовлении пищи порог защитит другие комнаты от проникновения гари и дыма из кухни.
Недостатки порогов.
- Классические пороги выступают над поверхностью пола и часто становятся причиной падения, особенно детей, которые забывают перешагивать через них.
- Некоторые напольные покрытия такие, как, например, ламинат или линолеум, гармоничнее смотрятся без всяких порогов в проеме.
Материалы для изготовления межкомнатных порогов
Перед тем как приниматься за работу по установке конструкции, необходимо определиться с выбором материала, из которого будут выполнены порожки. Выбор предоставляется огромный.
- Металлические межкомнатные пороги. Металл является самым часто используемым материалом для изготовления межкомнатных порогов. Они могут быть латунными, алюминиевыми, стальными, бронзовыми и даже из нержавеющей стали. У каждого материала есть свои отличительные особенности, но все они могут использоваться и на улице, так как обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. Эти металлы трудно окисляются, а, значит, не будут ржаветь, и разрушаться под ногами.
- Сталь. Пороги из этого материала довольно прочные и устойчивы к любым видам механического воздействия, в продаже встречаются покрашенные или анодированные элементы.
- Нержавеющая сталь. Изделия редко применяются для установки на поверхность пола, чаще используются для отделки стен и мебели, поскольку имеют серебристый цвет и глянцевое или матовое покрытие.
- Бронза. Это дорогостоящий материал, порожки из которого изготавливаются только по индивидуальным заказам, в свободной продаже их нет. Из алюминия изготавливаются пороги «под бронзу», они доступны для каждого.
- Латунь. Из этого дорогого и достаточно ценного материала производятся прочные пороги золотистого цвета.
- Алюминий. Из сплава различных металлов, в котором преобладает алюминий, изготавливаются надежные и легкие изделия. Они обладают безграничным сроком эксплуатации и доступной ценой.
Для придания цвета металлическим порогам их обычно покрывают краской, ламинируют или анодируют. Профиль из стали и алюминия покрывают однотонной краской или делают имитацию дерева. Кроме того, алюминиевый профиль ламинируют, то есть покрывают прочной пленкой, которая копирует внешний вид камня, дерева и других природных материалов. Анодированные пороги бывают трех цветов: серебряные, золотые и бронзовые. Процедура покраски проводится путем пропускания тока через воду, в которой разведены частички красящего вещества и находится само изделие.
- Деревянные межкомнатные пороги. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется использовать дуб. Так как это наиболее прочная и износостойкая порода древесины. Дубовые пороги подходят для всякого напольного покрытия, но довольно дороги, требуют систематического ухода в виде покраски или покрытия лаком и недолговечны.
- Пластиковые межкомнатные пороги. Изделия из пластика - это средний вариант по долговечности между металлическими и деревянными, в них привлекает аккуратный внешний вид, многообразие расцветок и доступная стоимость. Но со временем они требуют замены, так как могут лопнуть в результате интенсивного механического воздействия.
- Межкомнатные пороги из ламината. Чаще всего они применяются в сочетании с подобным материалом, покрывающим поверхность пола. Он способен постепенно деформироваться в условиях повышенной влажности.
- Бетонные межкомнатные пороги. Этот безусадочный материал применяют для изготовления порога при выходе на балкон или из дома. В бетон добавляются различные вещества, которые делают его пластичным и прочным.
Виды межкомнатных порогов
- Плоские или накладные пороги представляют собой металлическую или пластиковую пластину, которая может иметь разнообразную форму, она закрывает щель между разными видами напольного покрытия (плиткой и линолеумом, ковролином и ламинатом). Ее крепят сверху, поэтому пластина и называется накладной.
- Разноуровневые или переходные пороги призваны скрывать переход от одного напольного покрытия к другому, если они располагаются на разной высоте (от 3 до 15 мм). Чаще всего такие элементы имеют округлую форму или конфигурацию развернутого угла.
- Угловыми порогами, среди которых самым надежным является алюминиевый, отделывают вешние углы ступеней. Порожки бывают различной длины, ширины и расцветки, что позволит легко подобрать нужный вариант. Чаще всего они имеют перфорированную поверхность, которая обеспечивает лучшую сцепку с обувью и не позволяет человеку скользить на ступенях.
- Гибкие пороги производят из гипоаллергенного и безопасного пластика, который под воздействием высоких температур делается эластичным, а после остывания твердеет, приобретая нужную конфигурацию. Это достаточно крепкий и стойкий к механическим воздействиям материал, обладает влагозащитными качествами. Такие пороги прикрывают стыки и маскируют перепады напольных покрытий. Их используют для огибания колонн, пьедесталов и подиумов, для декорирования ниш в стенах и арок, для защиты от влаги наиболее уязвимых мест.
- Т-образные универсальные пороги имеют различную ширину, цвета, хорошую гибкость, которая позволит создать радиусные переходы между покрытиями, и скрытый монтаж профилей, они совершенно гладкие и практически не ощутимы под ногами.
- Порожки с открытым креплением чаще всего производятся из металла, реже из пластмассы. Они предполагают наличие отверстий для прикрепления профиля к поверхности пола, которые просверлены через каждые 15 см и имеют конусообразную форму, чтобы шляпки шурупов не выступали над гладью порога и не причиняли дискомфорт ногам. С монтажом сможет справиться даже новичок в ремонте.
- Пороги со скрытым креплением представляют собой пластины или уголки без отверстий для шурупов, их крепежная система скрыта под самим порожком, она самостоятельно подстраивается под возможный перепад, если он не превышает 15 мм.
- Последней придумкой является антипорог, гильотина или «умный порог», который представляет собой профиль из алюминия в форме буквы П с пружинным устройством и резиновым уплотнителем, вставляемым в торец дверного блока снизу таким образом, что его не видно при открытой двери. В это время он утоплен внутри полотна. При открывании двери гильотина автоматически бесшумно опускается вниз и закрывает собой просвет между полом и дверью. Такая конструкция обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, самостоятельное выравнивание на неровном полу. Кроме того, порожек не мешает свободному передвижению по помещению, его конструкция безопасна и удобна в использовании и установке, доступна по цене, может применяться в сочетании с любыми дверями. Гильотина не подходит для полых дверей, поскольку врезать ее нужно на глубину не менее 20 мм, а дополнительные плотницкие работы для монтажа являются, пожалуй, единственным недостатком.
Демонтаж напольных порогов
- Прежде чем постелить на поверхность пола новое покрытие и скрыть его стыки под порожком, следует разобрать старые пороги.
- Для этой процедуры потребуется воспользоваться ломиком, молотком и ножовкой. В первую очередь надо отпилить края порога и выбить его середину. Работа должна быть сделана очень аккуратно, иначе есть риск повредить дверное полотно - оно может покоситься.
- Остатки старого порога расшатываются путем подведения под них ломика. Если нужно, лом загоняется глубже с помощью молотка. Ослабленные куски порожка легко извлекаются из-под рамы двери.
Установка межкомнатных порогов своими руками
Имеется несколько способов крепления межкомнатных порогов. Но все они начинаются с точного измерения длины стыка, который требуется прикрыть. После чего полученная величина отмечается на порожке и болгаркой или ножовкой отрезаются излишки.
- Монтаж порогов с открытым креплением достаточно прост в исполнении. Для этого используются профили с уже имеющимися отверстиями, просверленными на одинаковом расстоянии. Нужно приложить порожек к полу и разметить места, где будут вставляться шурупы. Просверлить по разметке необходимого размера отверстия, приложить порог и закрепить его шурупами. Важно не сделать слишком большие дырки, иначе саморезы со временем разболтаются и выпадут. Если зазор между покрытиями широкий, его закрывают подходящим порогом. Саморезы с декоративными шляпками не слишком сильно будут выделяться на фоне профиля.
В том случае, если стык двух напольных покрытий находится на разных уровнях (от 3 мм до 2 см), можно воспользоваться широким порогом, который крепится под углом, либо переходным (разноуровневым) профилем.
- Из эстетических соображений гораздо чаще потребители выбирают межкомнатные пороги со скрытой системой крепежа . Это могут быть планки с внутренними плавающими отверстиями для шляпок саморезов или особый профиль, который состоит из двух частей: порожка Т-образной формы и рельса.
- Чтобы прикрепить планку, необходимо сначала просверлить отверстия в полу согласно разметке и вставить в них пластмассовые дюбеля. Саморезы за шляпки аккуратно нанизываются в дырки на планке, после чего она переворачивается таким образом, чтобы крепежи попали в дюбеля. На планку нужно немного надавить и зафиксировать ее, слегка постучав по ней через слой бумаги молотком.
- Для крепления Т-образного порожка также в полу просверливается необходимое количество отверстий, в которые вставляются дюбеля, после чего планка крепится при помощи саморезов к полу, а сверху приклеивается или защелкивается верхний декоративный профиль.
- Повышенное внимание потребуется уделить монтажу порогов в ванной комнате , так как чаще всего пол в этом помещении выложен напольной плиткой. В продаже имеются особенные порожки для такого отделочного материала, они не позволяют влаге проникать в соседние помещения. Также отличным вариантом будет использование порога-гильотины.
- Чтобы установить порог межкомнатной двери на бетонный пол , потребуется перфоратор для сверления отверстий для дюбелей. Вначале также наносится разметка на пол, после чего выполняется окончательный монтаж порога путем затягивания саморезами.
Установка порога межкомнатной двери видео
Помимо эстетической, декоративные межкомнатные порожки несут и функциональную нагрузку. Установка межкомнатных порогов не только придает полу законченный вид, но и препятствует скоплению грязи и попаданию влаги встык между покрытиями, а также защищяет края линолеума и ковролина от загибания и обтрепывания.
Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...
- 37 ответов
Продолжение "балкона не как у всех" .
Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны
Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...
Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))
Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.
Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
В общем мне так показалось что будет правильным
Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.
Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.
Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.
Казалось бы, какие могут быть ступеньки в квартире , да и зачем они, собственно, нужны? Оказывается, нужны, ведь они позволяют дифференцировать уровни пола комнат, создавая определенные акценты на функциональных зонах помещения. Несколько ступенек между комнатами стали уже едва ли не классикой загородных домов, независимо от стиля интерьера. Это дизайнерское решение уже давно имеет массу поклонников, так как дифференциация уровня пола помогает найти необычное решение для оформления интерьера и разнообразить жилое пространство.
Чрезвычайно эффектно такой пол выглядит в свободном и просторном помещении. Открытость как нельзя лучше подчеркивает 2-3 ступеньки между или между холлом и гостиной. Что касается имеющихся перепадов уровней пола, которые ступени скрывают, придавая помещению эстетичный внешний вид, то очень часто они образуются при расширении, какой-либо перестройке или объединении жилого помещения. В домах такие перепады могут возникнуть при оборудовании подвала лишь под частью здания или при его расположении на склоне холма.
Сколько делать ступеней
Несомненно,
это - довольно важный вопрос. Обустройство лишь одной ступени
не всегда разумно,
так как может привести к возникновению множества травмоопасных ситуаций, ведь
разглядеть одну ступеньку зачастую бывает довольно сложно. Кроме того, она не
выглядит как законченный объект и представляет собой что-то нелепое и
случайное.
Широко
распространено мнение, что две ступеньки
тяжело преодолевать, именно поэтому обычно
обустраивают три ступени
. Пять ступеней – это уже перебор, так как расстояние
между уровнями пола будет слишком велико (около метра). Кроме того, возведение
пяти ступеней «украдет» слишком много свободного пространства помещения.
Три ступени представляют собой самый оптимальный вариант, так как преодолеть расстояние в 45-50 см довольно легко, а вся конструкция не потеряет эстетичного вида. Конечно, количество ступеней должно определяться и разницей между уровнями пола. Если расстояние между уровнями полов равняется 35 см, то количество ступеней будет равняться двум, независимо от ваших пожеланий. Стоит отметить, что лестница, пусть и небольшая, занимает достаточно много места. Так, 3 ступеньки «украдут» минимум 60 см вашего пола по прямой линии. Кроме того, непосредственно перед и за ней должно быть свободное пространство на расстоянии примерно около двух шагов. Необходимо следовать этому правилу для того, чтобы не натыкаться на мебель, только спустившись со ступеней.
Лестница является дополнительным элементом интерьера, и она не должна бросаться в глаза, доминировать. Более того, слишком большая конструкция займет очень много свободного пространства, что вовсе ни к чему. Устанавливая лестничную конструкцию, следует соотносить ее с открывающей рядом дверью. Так, ее необходимо четко соотносить с открывающейся именно на нее дверью, иначе могут создаваться ненужные помехи. Что касается распашной двери, то для нее необходимо оставить свободным расстояние, равное ширине двери, то есть, около 80 см. Кроме того, не стоит забывать, что перед дверью еще должен поместиться человек. В целях безопасности для него также необходимо предусмотреть достаточное количество свободного пространства, иначе он рискует просто упасть с лестницы.
Визуальные эффекты с помощью ступеней
Дифференцирование
уровней пола в различных комнатах делает жилое пространство более интересным и
привлекательным. При этом применяется следующее правило: подсобные и
хозяйственные помещения размещаются на более высоком уровне. Это позволяет
визуально увеличить высоту потолков в смежной комнате, например, в гостиной.
На
открытом пространстве помещения разница в уровне пола, при его снижении или
поднятии, помогает подчеркнуть выделение функциональных зон.
Так, каминный уголок можно расположить в нише, расположенной несколько ниже уровня пола во всей комнате. Территория каминного уголка будет определена выполненным уступом. Расположение кухонного стола на подъеме позволяет выделить обеденную зону, для чего не нужны стены и . Отсутствие стены не мешает воспринимать это пространство именно в качестве обеденной зоны.
Расположенный на уровне трех ступенек письменный стол, стеллажи с книгами, кресло и компьютер ясно дают нам понять, что в этой зоне располагается библиотека или рабочее место. Кроме того, лестница может выполнять функцию разделителя между гостиной и приватными частями квартиры или дома.
Уступы пола могут являть собой отправную точку для реализации оригинальных и интересных дизайнерских решений. Так, на самих ступеньках можно оборудовать место для сидения или небольшой цветник. Расположение большой столешницы по обе стороны от ступеней является чрезвычайно функциональным и интересным решением, так как с одной стороны она может обеденным столом со стороны кухни и барной стойкой в гостиной, которая располагается на уровень ниже.
Недостатки возведения ступеней в жилом помещении
Как
уже было сказано, возведение маленькой лестницы в жилом помещении
– это
оригинальное и функциональное решение, имеющее множество сторонников, однако и
противников у него немало.
Во-первых,
не все горят желанием по нескольку десятков раз в течение дня (а то и больше)
преодолевать ступени между комнатами. Далеко не каждый готов с чашкой горячего
кофе или чая «штурмовать» ступени между кухней и гостиной. Особенно тяжело это
для пожилого человека, не говоря уж о малыше, который пока еще умеет только
ползать. Для него лестничная конструкция будет лишь очередным источником
опасности.
Однако, кроме возможных сложностей, связанных с преодолением ступеней, могут иметься и иные негативные последствия возведения ступеней. Так, сформированное и зонированное с помощью лестницы пространство впоследствии намного сложнее изменить, чем стандартный интерьер. Разделенные с помощью ступеней функциональные зоны так и останутся таковыми, ведь увеличить, например, размер кухни уже вряд ли удастся, что связано с разницей уровней полов. Наличие уступов в полу не позволит поменять местами телевизионный уголок и, например, библиотеку, так как уступы определяют пространство, выделенное для определенной зоны.
Таким образом, любителям частых перестановок и ремонтов не рекомендуется создавать . Не следует сбрасывать со счетов и психологический момент. Не всем понравится сидеть в гостиной, когда на них свысока кто-то будет смотреть с кухни. Итак, возведение лестницы в интерьере – оригинальное дизайнерское решение, требующее, однако, серьезного и ответственного подхода. Но если вы все же решили обзавестись несколькими ступеньками в межкомнатном пространстве, то, при грамотном подходе, вы приобретете функциональный, практичный и эстетичный элемент интерьера.
Ступени – это элемент лестничного марша. Верхняя горизонтальная часть ступени – проступь, предназначена для опирания ноги. В зависимости от назначения, месторасположения и конфигурации лестницы, ступени могут иметь различную форму. Ступени для крыльца чаще всего изготавливают из бетона, а затем облицовывают различными декоративными материалами для придания им эстетического вида. В этом есть свой плюс, поскольку лестнице можно придать любой вид.
Расчет ступеней и входной лестницы
Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства и . Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные – на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.
Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.
Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.
Важно! После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.
Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.
Расчет лестничного марша:
Ширина лестничного марша
Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.
Формы ступенек
Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.
Ступени для лестничных маршей могут быть:
- прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
- круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
- полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
- трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.
Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.
Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева
Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:
- саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
- в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
- на оцинкованные уголки.
Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.
Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.
Для этого необходимо:
- на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
- засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
- на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
- заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.
Изготовление маршей из бетона и кирпича
Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.
Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.
После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.
Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.
Бетонирование крыльца своими руками:
Дизайн ступеней
Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.
Важно! Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.
Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).
Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.
Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и . Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.
Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.
Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.
Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита – сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.
Облицовка ступеней лестницы плиткой:
Для покрытия овальных поверхностей используются изгибающие материалы, изготовленные на основе полимеров или каучука. Для применения жестких материалов используются узкие формы (из ламината, керамической плитки или керамогранита), которые позволяют визуально повторяют профиль покрываемых поверхностей.
Межкомнатная ступенька, отличное дизайнерское решение
Изначально хочется отметить, что ламинат конечно же считается популярным напольным покрытием, но для отделки лестниц и межкомнатных ступеней его использовать не желательно. Из-за малой площади ступени и малой толщины материала его невозможно установить плавающим способом и при этом сохранить все правила по технологии монтажа.
Примечание. Учитывая, что ламинат экономичнее дерева, материал стали использовать и для этих целей.
Технология укладки:
- Изначально поверхность должна быть идеально выровнена и очищена от мусора.
- Для лучшего сцепления (если межкомнатная ступенька из бетона) нижний лаковый слой доски из ламината удаляется.
- Затем поверхность необходимо тщательно промазать клеевым составом и накрыть ламинатом, вырезанного по размерам.
Совет. Что касается торцевых краев и места соединения подступенка и проступи, то их оформляют при помощи металлических и пластиковых уголков соответствующего цвета и конфигурации.
Работа с ламинатом
Для того чтобы выкроить все необходимые детали из ламината используется электрический лобзик и подгоняют их под размер подступенка. Для прямых выпилов используется пила по дереву, а в нашем случае, для фигурной конфигурации тонкую узкую пилу.
Использование подложки под ламинатом:
- Для качества отделки рекомендуется использовать 2-х мм подложку из пенополиэтилена.
- Это позволит обеспечить нормальный уровень звуковой изоляции.
- Погасить вибрацию при ходьбе.
- Сделать дополнительное утепление.
Примечание. В качестве крепежных элементов для отделки овала используют саморезы с маленькими головками. Каждый элемент материала по углам прикручиваются саморезами, а затем прижимаются тщательно декоративными уголками.