Представлены две простые схемы имитирующие зажжение и горение свечи, с последующим ее тушением через время или если на нее подуть потоком воздуха. Радиолюбители обычно конструируют весьма полезные вещи, но иногда и крайнебесполезные. Вот это как раз тот случай.

Здесь описывается весьма странное и бесполезное (пока) устройство, - электронный аналог парафиновой или восковой свечки. Палочка со сверхярким светодиодом на конце (это фитиль), а рядом с ним висят терморезистор и маленький электретный микрофон, а у основания «паутинка» из микросхемы и нескольких деталей. Подносишь в терморезистору горящую спичку или зажигалку, сигарету и светодиод зажигается, а подуешь в сторону этой конструкции, и светодиод гаснет.

Причем есть два варианта этой безделицы. Та, которая с микрофоном, она горит сколь угодно долго, пока не подуть на неё, а вторая, без микрофона, она сама через некоторое время гаснет (как терморезистор остынет), или как подуете не него, чтобы ускорить остывание.

Первый вариант схемы

На рисунке 1 первый вариант, - с микрофоном. В основе лежит RS-триггер на элементах D1.1 и D1.2. Чтобы светодиод HL1 включитъ необходимо данный триггер установитъ в единичное положение.

Рис. 1. Принципиальная схема эквивалента свечи с температурным и акустическим управлением.

С выводом 6 D1.2 связан термозависимый делитель напряжения, состоящий из подстроечного резистора R5 и полупроводникового терморезистора R4 с отрицательным ТКС. Делитель настраивают резистором R5 так, чтобы в холодном состоянии (при комнатной температуре) напряжение на выводе 6 D1.2 было таким, чтобы ниже порога логической единице, то есть, чтобы элемент D1.2 реагировал на него как на логический ноль. Если нагревать R4, например, поднеся горящую спичку, паяльник, зажигалку, сигарету.

Сопротивление R4 станет уменьшаться и напряжение на выводе 6 D1.2 станет расти. Как только оно перевалит за порог логической единицы триггер переключится и транзистор VТ2 включит светодиод HL1. После зажигания HL1 источник тепла нужно убрать от терморезистора, и он начнет остывать, а напряжение на выводе 6 D1.2 вернется к логическому нулю.

Чтобы выключить светодиод нужно на вывод 1 D1.1 подать единицу или импульс. Здесь датчиком «задувания» является электретный микрофон М1. Если на него подуть, на его выходе появляется переменное напряжение, которое усиливается каскадом на VТ1 и поступает на вывод 1 D1.1.

Режим работы каскада устанавливается подстроечным резистором R2 так чтобы напряжение на его коллекторе было в области логического нуля (2-ЗV), но при обдувании микрофона переменное напряжение на коллекторе переходило в зону логической единицы. И так, при обдувании микрофона триггер D1.1-D1.2 переключается в нулевое состояние, и светодиод гаснет.

Второй вариант схемы

На рисунке 2 показана вторая схема. Эта «свечка» долго не горит. Включение как в первой схеме осуществляется путем нагрева терморезистора с отрицательным ТКС.

А выключение происходит при остывании терморезистора. В отличие от первой схемы здесь светодиодом управляет триггер Шмитта. Гистерезис триггера Шмитта позволяет установить довольно большой интервал напряжения между уровнями включения и выключения.

Это позволяет «свечке» гореть долго, а при установке порога выключения ниже комнатной температуры, и неограниченно долго. Ускорить гашение можно охладив терморезистор подув на него.

Рис. 2. Принципиальная схема эквивалента свечи с температурным управлением.

Резисторы R1 и R3 (рис. 2) образуют термо-зависимый делитель напряжения. Подстроечным резистором R3 устанавливают порог зажигания светодиода. А порог гашения устанавливают резистором R5, которым устанавливается ширина петли гистерезиса тиггера Шмитта.

Детали

Электретный микрофон неизвестной марки, подойдет любой. Резистором R1 (рис.1) можно регулировать его чувствительность. Терморезисгор КМТ-4 номинальным сопротивлением 100 кОм. Можно использовать любой полупроводниковый терморезистор с отрицательным ТКС (при нагреве сопротивление снижается), номинальным сопротивлением не ниже 10 кОм. Максимальное сопротивление R5 (или R3 для рис.2.) должно быть такое же, или близко номинальному сопротивлению терморезистора.

Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5. В схеме на рисунке 2 можно применить микросхемы К561ЛА7 или К176ЛА7. Светодиод HL1 - сверхяркий. Налаживание (рис.1). Подстройкой резистора R2 устанавливают напряжение на коллекторе VТ1 Около 2V. Подстройкой R5 устанавливают порог включения светодиода.

Затем, после того как терморезистор остынет, нужно подуть на микрофон, как при задувании свечи. Если светодиод не погаснет нужно немного увеличить постоянное напряжение на коллекторе VТ1 подстройкой R2. Налаживание (рис.2). Резистор R5 выставить на максимальное сопротивление. Затем, подстройкой R3 установить порог зажигания светодиода. А потом подстройкой R5 установить порог гашения светодиода.

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Мысль о создании описываемой ниже конструкции возникла при посещении захламленного неосвещаемого помещения. Попытка увидеть окружающую картину целиком с помощью обычного ручного фонаря не увенчалась успехом. Тогда я вспомнил о свече.

Источником питания в предлагаемой светодиодной «свече» (ее внешний вид показан на рис. 1) служит генератор, изготовленный из шагового электродвигателя компьютерного дисковода гибких магнитных пятидюймовых дисков, и включенный параллельно ему ионистор емкостью 0,1 Ф (рис. 2). Статор электродвигателя содержит пару обмоток с отводами от середины. Выводы одной из них выполнены проводами красного и белого цветов, другой - синего и желтого, отводы - коричневого. При легком кистевом вращении руки со «свечой» статор двигателя вместе с монтажной платой и установленными на ней сверхъяркими светодиодами начинает интенсивно вращаться, вырабатывая электроэнергию, которая заряжает ионистор и питает светодиоды Вращаясь, они создают круговое осве­щение.

Схема «свечи» представлена на рис. 3. Импульсы тока, возникающие в обмотках статора при вращении вокруг ротора, выпрямляются диодами VD1-VD4 и заряжают ионистор С1. Поскольку номинальное напряжение примененного ионистора всего 5,5 В. параллельно ему включен стабилитрон КС451А, ограничивающий выпрямленное напряжение значением примерно 5,1 В. При замыкании контактов выключателя SA1 и последующем вращении «свечи» светодиоды EL1-EL3 начинают светить ровным светом, который плавно убывает до полного пропадания после остановки статора Резисторы R1-R3 ограничивают ток через светодиоды.

Шаг 1 . Детали «свечи» монтируют на круглой печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита изготовленной в соответствии с рис. 4. Два диаметрально расположенных отверстия предназначены для крепления ее к статору электродвигателя, третье - для крепления на ней двух грузов, создающих разбаланс, необходимый для вращения статора вокруг ротора.

Шаг 2 . Детали устанавливают на стороне печатных проводников (места пайки их выводов показаны светлыми квадратами). Ионистор кладут «набок» и приклеивают к плате клеем «Момент».

Шаг 3 . Выводы светодиодов сгибают под прямым углом с таким расчетом, чтобы они светили наружу.

Шаг 4 . Стабилитрон КС451А заменим им­портным BZV85-C5V1. Поскольку их напряжение стабилизации может значительно отличаться от номинального значения (4.8..5,4 В), для использования в описываемой конструкции необходимо отобрать эк­земпляр, у которого оно не выходит за пределы 5. .5,1 В. Ионистор С1 - любой, емкостью 0,1 Ф (например, фирм Panasonic, Korchip, ELNA), светодиоды EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW белого цвета свечения. Выключатель SA1 - движковый ПД9-3 (от старого калькулятора) или аналогичный импортный Резисторы R1- R3 - МЛТ сопротивлением 100-220 Ом (подбирают при налаживании до получения примерно одинаковой яркости свечения светодиодов).

Шаг 5 . Перед сборкой из статора электродвигателя вывинчивают два рас­положенных по диагонали винта и, заменив их более длинными с такой же резьбой, привинчивают к статору смонтированную плату.

Шаг 6 . Затем на ней со стороны, свободной от деталей, с помощью винта МЗ и гайки закрепляют два груза, представляющих собой стальные цилиндры диаметром 10 и длиной 35.. 40 мм с диаметральным отверстием в сере­дине. В завершение впаивают выводы обмоток статора в соответствующие отверстия в плате.

Шаг 7 . Ручку «свечи» проще всего изготовить из древесины, выточив на станке или, выстругав вручную цилиндр диаметром примерно 30 и длиной 150 мм. В одном из его торцов сверлят глухое отверстие под головку ротора двигателя. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы головка входила в него плотно, без зазора.

Шаг 8 . Установив двигатель на ручке, плату закрывают сверху прозрачным пластмассовым колпаком (автор использовал соответствующую деталь контейнера обувного крема Silver), который приклеивают к плате в нескольких местах клеем «Момент»

1.ВИДЕОТЕСТЫ ВКЛЮЧЕННОЙ СВЕЧИ.

На видео.1 показан световой эффект создаваемый декоративной свечой. Чтобы получить лучшее качество в затемнённом помещении видео было снято с горизонтальной ориентацией декоративной свечи.

Видео.1.

2.КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

Декоративная свеча конструктивно выполнена в корпусе свёрнутого в трубочку листа белой офисной бумаги. Для придания жёсткости и усиления водостойких свойств, корпус-трубка полностью обмотан прозрачным скотчем. Устойчивость всей конструкции обеспечивает перевёрнутый прозрачный пластиковый стаканчик. Включение декоративной свечи происходит при установки на любую горизонтальную поверхность, допустим стол. Включение декоративной свечи обеспечивается закреплёнными в основании свечи контактами работающими на замыкание. Источником питания для декоративной свечи служат три установленные и соединённые последовательно батарейки напряжением каждая по 1,5 вольта.

Эффект "горения пламени" создаётся за счёт рассеивания света от светодиода в пластической куполообразной форме. Изменение яркости свечения и продолжительности вспышек придаёт эффекту пламени реалистичность. Периодичность и яркость световых вспышек зависит от типа используемых светодиодов и суммарного напряжения трёх батареек.

3.ПРИНЦИП РАБОТЫ.

На рис.1. приведена электрическая схема декоративной свечи. Общий принцип работы основан на создании импульсной последовательности с разными временными интервалами на двух параллельно включенных мигающих светодиодах. Разберём принцип работы более подробно. После включения питания замыканием контактов SA1 через резистор R1 и обыкновенный светодиод HL1(жёлтого цвета свечения) потечёт ток. Сопротивление резистора R1 рассчитано так, что светодиод HL1 будет светиться примерно в треть от максимальной яркости свечения. Но потенциал на резисторе R1 достаточен для включения двух параллельно включенных мигающих светодиодов HL2,HL3. Эти светодиоды начинают работать циклически выключаясь и выключаясь и тем самым изменяя ток протекающий через светодиод HL1. Светодиод HL1 начнёт светиться с переменной яркостью, что зрительно воспринимается как мерцание. Так как частота вспышек мигающих светодиодов нестабильна, то световой эффект воспроизводимый светодиодом HL1 станет более разнообразным. Нужно так же учитывать и тот факт, что в некоторый момент времени мигающие светодиоды синхронизируются (вспыхивают одновременно).

Рис.1.Принципиальная электрическая схема.

4.ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ.

Печатная плата изготовлена из тонкого картона толщиной 1-1,5мм. Размеры печатной платы 10х30мм. Ссылка на архив с чертежами размещена в конце статьи. Список радиокомпонентов приведён в таблице.1.

Таблица.1.Список радиокомпонентов.

Дополнительные компоненты: моток обыкновенного прозрачного скотча, тонкий монтажный провод многожильный, трубка термоплавкого клея прозрачного цвета, пистолет для термоплавкого клея, термоусадочная трубка шириной не менее 10мм или изоляционная лента (синяя или чёрная).

5.ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Для правильной сборки придерживайтесь инструкций по сборке. Редактировать, масштабировать чертежи в архиве нельзя, так как все чертежи архива в точных размерах.

1.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТОРАССЕИВАЮЩЕГО КУПОЛООБРАЗНОГО СВЕТОВОДА.

В качестве источника света для куполообразного световода возьмите светодиод жёлтого цвета свечения в корпусе диаметром 3мм (L-3014YD). Для формирования световода вам потребуется термоплавкий клей (2) и специальный клеевой пистолет (1) для плавления этого клея (фото.2).

Фото.2.

Возьмите светодиод жёлтого цвета свечения в руку и переверните его головной частью вниз. Затем на головную часть наносите послойно термоплавкий клей из клеевого пистолета. Термопластичный клей будет стекать вниз принимая лукообразную форму. Делать это лучше над белым листом бумаги или над газетой, чтобы не перепачкать всё вокруг.

Будьте осторожны горячий термоплавкий клей может сильно обжечь. Не спешите, на курок пистолета не нажимайте, дайте клею свободно вытекать из пистолета. Тогда течение будет медленным, это как раз и нужно для того, чтобы сформировать из клея хороший светорассеиватель в форме луковицы. Общий метод формирования такой формы не сложен, нанесите немного термоплавкого клея, дайте подсохнуть, нанесите ещё клей и снова дайте подсохнуть, завершите формированием тонкого закручивающегося хвостика (фото.3).

Фото.3. нажать фото для увеличения.

2.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАТЫ.

Скачайте архив в конце статьи. В архиве монтажный чертёж и чертёж соединений (обратной стороны) в точных размерах. Распечатайте архив на офисном листе белой бумаги формата А4. После печати вырезайте чертежи по контуру. Подготовьте прямоугольник из тонкого картона размерами 10х30мм, то есть таких же размеров как и распечатанные вами чертежи (фото.4). Приклейте монтажный чертёж с одной стороны, а чертёж соединений с другой стороны поверхности картона. Помните, что компоненты и отверстия одного чертежа должны полностью совпадать с отверстиями расположенного на другой стороне!

Фото.4. нажать фото для увеличения.

Когда приклеенные чертежи высохнуть, проделайте отверстия в местах установки деталей помеченных отверстиями. На фото.5 показана изготовленная монтажная плата с двух сторон с проделанными отверстиями.

Фото.5. нажать фото для увеличения.

3.МОНТАЖ РАДИОКОМПОНЕНТОВ .

Выполняйте монтаж радиокомпонентов на подготовленную платку из картона по фото.6. Обратите внимание на то, что все соединения между радиокомпонентами выполняются с помощью отгиба в нужную сторону выводов самих радиокомпонентов. Поэтому до проведения монтажа выводы радиокомпонентов обрезать не нужно.

Фото.6. нажать фото для увеличения.

На фото.7 показан монтаж в приближенном виде. Пользуйтесь так же рисунком соединений между радиокомпонентами на приклеенном вами чертеже. Светодиод с наплавленным светорассеивателем (HL1) монтируется в верхней части монтажной платы. Причём к его плюсовому выводу (анод) подпаяйте длинный тонкий провод (отмечено красной стрелкой). Длинна монтажного провода должна перекрывать длину установленных последовательно трёх батареек типоразмера "AA" напряжением 1,5 вольта.

Вывод резистора R1 (отмечен синей стрелкой) проденьте через отверстие Gb1 (-), затем паяйте этот вывод резистора к рядом расположенным компонентам по фото.6,7.

Фото.7. нажать фото для увеличения.

4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕЕК.

Расположите батарейки последовательно (друг за другом) так чтобы плюсовой вывод одной выходил на минусовой вывод другой (- + -). С помощью тонкого монтажного провода выполните соединения между батарейками как показано на фото.8. Чтобы пайку провести быстрее и легче смажьте места будущей пайки не кислотным флюсом или прошкурьте мелкой наждачной бумагой. Затем залудите и выполняйте пайку монтажного провода.

Фото.8. нажать фото для увеличения.

Выполните подключение к батарейке (1) пайкой вывод резистора R1 (2) по фото.9. Подключение вывода резистора осуществляется к отрицательному полюсу батарейки.

Фото.9. нажать фото для увеличения.

Мигающие светодиоды необходимо закрыть непрозрачным кожухом для того, чтобы их световые вспышки не были видны. В авторском варианте сборки для этих целей использовалась термоусадочная трубка чёрного шириной (диаметром) чуть более 10мм (фото.10). При отсутствии термоусадочной трубки, можно обмотать мигающие светодиоды обыкновенной изоляционной лентой чёрного или синего цвета.

Фото.10. нажать фото для увеличения.

5.МОНТАЖ КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Для включения и выключения к плюсовому выводу последней в секции батарейке (нижняя) припаивают контакты выключателя (фото.11). Принцип работы выключателя (1) прост. Как только декоративная свеча будет установлена на стол контакты выключателя замкнуться и начнётся имитация светового эффекта горения свечи.

Контакты выключателя нужно предварительно залудить в области показанной красной стрелкой (фото.11). Затем припаять к плюсу нижней в последовательном соединении батарейке. Ко второму контакту выключателя припаяйте свободный конец длинного провода идущего от плюсового вывода (анода) светодиода HL1.

Фото.11. нажать фото для увеличения.

6.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА СВЕЧИ.

Для изготовления корпуса свечи возьмите лист белой офисной бумаги формата А4. Этот лист необходимо скрутить в трубочку диаметром не менее 15мм. Длина трубки не должна превышать 210мм. Чтобы придать скрученной трубке(2) прочность и водоотталкивающие свойства обмотайте её узким скотчем(1) по всей поверхности (фото.12).

• 
  

  Стилус-насадка для носа - гаджет для тех, кто постоянно мечтал иметь лишний палец на лице...

• 
  

  Titan Sphere - продукт скоро разорившейся компании SGRL, неудавшаяся попытка сообщить новое слово в сфере джойстиков...

• 

  Раструбы для глазных капель разрешают совершенно верно прицелиться в глаз, в то время, когда необходимо его чем-то зака...

• 
  

  Существуют ли в действительности ненужные органы? Вряд ли кому-то захочется расстаться со своим аппендиксом, пока он е...

• 

  «Мать всех демонов», 1968 год...

• 
  

  Будущее с инопланетянами - почему бы и нет? Кое-какие уверены, что инопланетяне уже среди нас...

В то время, когда в доме зажигаются свечи, в нем делается уютно и тепло, мелкое прекрасное пламя вызывает приятные ассоциации и утепленные воспоминания, вечер делается романтичным. А бывают обстановке либо мероприятия, в то время, когда не весьма комфортно зажигать настоящий пламя, к примеру, на детских праздниках в детском саду либо на сцене в театре. Тогда на помощь приходят изделия, каковые превосходно имитируют свечу, наряду с этим при беглом взоре кроме того с близкого расстояния тяжело отличить их от оригинала.

В данной публикации мы продемонстрируем вам одну из таких идей, которая разрешит возможность сделать имитацию горения пламени восковой посредством светодиодной свечи, которую нетрудно сделать собственными руками.

Маленькая электронная конструкция превосходно имитирует горение обычная свечи. Сделать данную поделку возможно где-то за четверть часа. Она не требует каких-то супер дефицитных радиодеталей все весьма, весьма легко.

Как видно на ролике, эффект вправду таковой создается таковой, как словно бы горит маленькая свечка.

Подробности конструкции

В чем её секрет? Для ее изготовления нам необходимо два жёлтого свечения и светодиода красного, батарейка на 3 вольта, переменный резистор на 500 резистор и ом на 100 ом, моторчик от DVD привода, маленький магнит, что является выключателем. Кроме этого нужен маленький кусочек целлофана молочного цвета. Все подробности по созданию данной поделки возможно будет прочесть в издании Радио за 2014 год, 12 номер.

Ознакомиться с содержанием статьи возможно внизу данной публикации, по окончании видео.

Дабы сделать эту свечу, не нужно быть супер электронщиком либо каким-то крутым мастером, кто угодно сможет повторить такую поделку. Схема весьма несложная.

Питается вся эта конструкция над батарейки на 3 Вольта, светятся два светодиода, к ним приклеен лепесток лепесток молочного цвета из целлофана. С одной стороны светит красный светодиод, с другой - желтый светодиод. Всю эту конструкцию вращает моторчик от двд-привода.

Включается прибор посредством магнита, имеется два железных контакта. Магнит примагничиваясь, замыкает схему. Создается эффект горящего огня.

И сверху устройство накрывается корпусом, что имитирует восковую свечу.

Вот такая маленькая занимательная конструкция. Посмотрите ролик, а вдруг решите повторить эту идею, то потом - статья из издания.

Статья из издания Радио, 2014, № 12. Создатель Д. Мамичев.

в один раз в витрине одного из магазинчиков в центре Вены я заметил горящие свечи на экране-подставке, покрытой шикарным бархатом. Смотрелось это прекрасно - языки пламени бились на легком ветерке. Заинтересовавшись вопросом пожарной безопасности, подошёл к стеклу.

При ближайшем рассмотрении осознал, что «пламя» - это подсвеченный жёлтым светодиодом миниатюрный экран-лепесток, совершающий хаотические колебательные перемещения. Отойдя на пара шагов, снова взглянуть на витрину. Светодиодная свеча на расстоянии в пара метров смотрелась как настоящая.

Идею захотелось повторить в самодельной конструкции, о которой отправится обращение ниже.

Схема электронной имитации восковой свечи

Схема устройства продемонстрирована на рис. 1. Оно содержит два светодиода различного электродвигатель и цвета свечения, каковые питаются от одного литиевого гальванического элемента.
Конструкцию поясняет рис. 2. На валу двигателя 6 закреплён диск-подставка 7 диаметром 27 мм (от ДВД-привода). К нижней части подставки приклеены пара резиновых амортизаторов, изготовленных из пассика от магнитофона.

На подставку наклеено пластиковое кольцо. К выводам электродвигателя припаяны выключатель и 8 постоянный резистор 1. Изменяя длину их выводов, возможно регулировать высоту свечи. Иначе они припаяны к печатным проводникам платы 2. На плате установлены светодиоды элемента и 3 держатели питания 4. К последним приклеен экран 5. Выключатель сделан из отрезка стеклотекстолита размерами 5?8 мм с двумя контактными площадками и отверстиями около них.

В отверстия засунуты и припаяны к площадкам два Г-образных отрезка проволоки от канцелярских скрепок. Функцию контакта-замыкателя делает магнит (от лазерной
головки ДВД-привода).

На одну сторону магнита наклеена полоса скотча. Поворачивая магнит различными сторонами, возможно замыкать и размыкать цепь питания. По окончании подачи питающего напряжения загораются светодиоды, подсвечивая экран с двух сторон. При легком толчке свеча начнёт вращаться довольно неподвижного основания.

Благодаря инерционности глаза появляется «пламя», его цвет изменяют подстроечным резистором. Р2.

Плата

Плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, её чертёж продемонстрирован на рис. 3.

Контакты ХТ1 и ХТ2 - отрезки проволоки от железной скрепки.
Корпус (рис. 4) в виде гильзы изготовлен из толстой бумаги либо картона. Её наматывают на пластмассовую оправу и склеивают. Экран вырезают из узкого пластика «молочного» цвета (от
кефирной бутылки). Его приклеивают к светодиодам.
Применен постоянный резистор МЛТ, подстроенный - СПЗ-3, светодиоды повышенной яркости свечения в прозрачном корпусе диаметром 3 мм.

Сочетание цветов возможно различным жёлтый рис и (красный. 5), салатовый, оранжевый и т. д. Электродвигатель (высотой 24 и диаметром 12 мм) с номинальным напряжением питания 5-6. В (от компьютерного либо автомобильного двд-привода).

Может, вам будет занимательна бегущая строка из светодиодов.

Случайные записи:

Светодиодная свеча своими руками