Ce vopsea sa pictezi o chitara. Pictarea unei chitare electrice este cel mai interesant lucru din bloguri. Selecție de lacuri și finisaje pentru chitare

Salutare tuturor! În această secțiune vom vorbi despre acolo, cum să pictezi o chitară dvs. și cum se poate face acest lucru cel mai corect și mai precis. Precizia și dexteritatea sunt importante în această chestiune, așa că dacă nu aveți absolut nicio experiență, atunci cel mai bine este să exersați cu instrumente mai puțin costisitoare, deoarece există șansa să nu reușiți prima dată.

1. Primul lucru la care trebuie să te gândești este să-ți pregătești spațiul de lucru. Pictura ar trebui să aibă loc într-un atelier special în care au fost create toate condițiile pentru aceasta, o cameră curată, fără praf, cu echipamente și materiale deja pregătite. Nu este recomandat să vopsiți chitara în alte locuri. Strada este o opțiune extrem de nedorită. Dar totuși, dacă nu aveți altă opțiune, așteptați vremea caldă, fără vânt.

2. În continuare, trebuie să decideți cu privire la culoarea și metoda de pictură, cursul de acțiune va depinde de aceasta. Există o mulțime de opțiuni, ai putea scrie o întreagă enciclopedie despre asta, așa că nu are rost să descrii metodele în acest articol.

De ce avem nevoie în procesul de pregătire și vopsire a chitarei

• Spațiu de lucru spațios, bine ventilat
• Birou
• Menghină cu fălci de cauciuc pentru a preveni deteriorarea lemnului (dacă există în dotare)
• Ochelari de protecție
• Respirator
• Mai multe cutii în care puteți pune piese de chitară pentru a ușura asamblarea ulterioară
• Șurubelnițe
• Fier de lipit
• Deșeuri de hârtie pentru a proteja suprafața biroului în timpul vopsirii
• Uscător de păr industrial (de preferat)
• Hârtie abrazivă de diferite calibre
• Bucăți de materie
• Mașină de șlefuit (manual sau automat)
• Grund pentru lemn (dacă este necesar)
• Colorant

3. Apoi trebuie să pregătiți singur instrumentul și să demontați chitara. Vom avea nevoie de șurubelnițe de mai multe calibre. Scoateți corzile, deșurubați șuruburile de pe spatele chitarei și deconectați gâtul, scoateți pickguardul din plastic de pe aceeași parte (dacă este prezent). Toate piesele trebuie așezate într-o cutie special pregătită și este indicat chiar să le marcați, altfel se poate pierde ceva sau se poate încurca în șuruburi.

4. Îndepărtați capacul de plastic (dacă există) de pe partea din față a chitarei (pickguard). Aici va trebui să mânuiești puțin pentru că va trebui să dezlipiți blocul de tonuri. Vom avea nevoie de un fier de lipit. Tăiați sau dezlipiți firele cât mai aproape de locul în care au fost lipite.

Cele două fire ar trebui să fie marcate cu bandă colorată pentru a evita confuzia atunci când le lipiți înapoi. În continuare trebuie să scăpăm de toate piesele metalice de pe corpul chitarei. În general, corpul instrumentului trebuie să fie complet curat, fără nimic inutil.

5. Acum trebuie să scăpăm de vopsea veche, cu care a fost acoperit instrumentul. Acest lucru se poate face cu șmirghel, caz în care va fi mult praf și există posibilitatea să exagerați și să deteriorați suprafața instrumentului. A doua opțiune este utilizarea unui uscător de păr industrial. În ambele cazuri, este imperativ să lucrați cu ochelari de protecție și un respirator.!

Opțiunea preferată este un uscător de păr industrial. Trebuie să lucrați cu un uscător de păr foarte atent, altfel vă puteți îngreuna mult munca sau vă puteți deteriora complet carcasa. Principalul lucru este să nu supraîncălziți carcasa, să nu setați uscătorul de păr la temperatura maximă și să nu încălziți un loc mult timp. Deckul poate fi lipit împreună din mai multe părți, iar rosturile se pot separa, sau lemnul poate fi pur și simplu pârjolit. Îndepărtați vopseaua cu grijă cu o spatulă, fără a deteriora suprafața.

6. După ce am îndepărtat stratul principal de vopsea, îl vom curăța cu șmirghel de diferite dimensiuni ale granulelor. Prelucrare bruta pentru indepartarea reziduurilor de vopsea folosind hartie 400-500 microni, apoi trecem prin 200-250 microni, slefuire finala 100-125 microni si slefuire finala umeda 50-63 microni. Se poate face manual sau cu o mașină de șlefuit.

7. Puntea a fost șlefuită. Dacă corpul are mici zgârieturi sau zgârieturi, poate fi necesar să aplicați un strat de grund. Grundul se aplică cu o pensulă curată de-a lungul fibrei lemnului, dacă folosiți un spray, această sarcină vă va fi mai ușoară. Puteți aplica grund câte unul pe fiecare parte până când se usucă complet sau puteți agăța corpul cu o frânghie, trecându-l prin orificiile de la șuruburile gâtului.

Când grundul este uscat, va trebui să șlefuiți corpul cu șmirghel fin. După aceasta, corpul ar trebui să fie uniform și perfect neted.

8. Trecem direct la vopsirea chitarei. În mare parte folosesc un pistol de pulverizare, dar unii folosesc cutii de aerosoli. Vopseaua trebuie aplicată în cel puțin două straturi. Cel mai mare pericol sunt petele, așa că pulverizați vopseaua uniform și cu atenție. Dacă s-a format o pată și decideți să corectați acest defect adăugând un strat de vopsea deasupra, atunci aceasta, dimpotrivă, va duce la și mai multe pete. Trebuie să așteptați până când stratul este complet uscat, șlefuiți zona cu defect, apoi aplicați un nou strat de vopsea. La vopsire, se folosește Uretan Acrilic, Poliester, Nitro, Acrilic, Poliuretan.

9. Dupa aplicarea vopselei trebuie aplicate 2-3 straturi de lac pentru a o proteja si a da stralucire. Este necesară o perioadă de timp de 8 ore pentru a usca straturile. În această etapă trebuie să fiți deosebit de atenți și, de asemenea, să evitați pete. Daca ai folosit email, tine cont ca lacul il va dizolva! Lustruiți toate straturile, acest lucru va adăuga strălucire instrumentului dvs.

Asta e tot, acum știi cum să pictezi o chitară. Noroc!

Orice lutier - o persoană care face instrumente muzicale - cunoaște bine caracteristicile acoperirilor de finisare și este familiarizat cu varietățile de lacuri și vopsele care sunt potrivite pentru acest scop. În timp, orice material își pierde aderența la suprafață și se poate crăpa. Pictarea unei chitare sau a altor instrumente din lemn este posibilă acasă, principalul lucru este să alegeți un lac de înaltă calitate și să urmați toate etapele reparației.

Pictura pentru chitară DIY: instrucțiuni

Pentru lucru, trebuie să alegeți o încăpere ventilată, cât mai curată, astfel încât praful să nu se depună pe stratul aplicat. Ar trebui să instalați o masă confortabilă în ea, să o acoperiți cu ziare și, de asemenea, să pregătiți instrumente și materiale:

• respirator, mănuși, ochelari de protecție;
• Cutii pentru piese de chitară;
• fier de lipit;
• șurubelnițe;
• uscător de păr de construcție;
• șmirghel cu granule de diferite dimensiuni;
• cârpe;
• mașină de șlefuit;
• grund pentru lemn;

Se pregătește să picteze chitara

Este recomandat să exersați pe o chitară veche care nu are prea multă valoare. Acest lucru vă va ajuta să obțineți abilitățile necesare și să lucrați mai precis cu un instrument scump în viitor. Ca pregătire, trebuie să demontați chitara: dezasamblați-o astfel încât să poată fi restaurată cu ușurință.

Demontarea

Acest proces va necesita un set de șurubelnițe de diferite calibre. Scoateți sforile deșuruband mai întâi cheile, apoi scoateți regulatoarele și șuruburile rămase. Sunt puse în cutii mici și semnate dacă este necesar. Apoi deșurubați șuruburile din spatele instrumentului care conectează gâtul și corpul. Gâtul este îndepărtat, la fel ca blocul de ton și capacul mufei de ieșire.

Cel mai adesea, firele care atașează comenzile de volum și ton la mufa de ieșire sunt direcționate printr-un orificiu din corpul chitarei, astfel încât pentru a separa blocul de ton, acestea sunt tăiate pe ambele părți. Este important să marcați mai întâi firele cu autocolante colorate și să le semnați, pentru ca ulterior să le puteți lipi la locul lor inițial fără probleme. După aceea, puteți tăia firele la punctul de lipit, astfel încât majoritatea acestora să rămână intacte.

De obicei, o chitară are două fire, dar poate exista un al treilea - pentru împământare. Este situat între pickup-uri și o bară de fier din spatele instrumentului, de care sunt atașate mai multe arcuri. De asemenea, acest fir trebuie tăiat, altfel nu va fi posibilă îndepărtarea blocului de ton. Deșurubați capacul din plastic, ajungeți la firul de împământare, marcați-l în același mod cu un autocolant și tăiați-l mai aproape de zona de montare. Blocul de tonuri îndepărtat trebuie plasat într-o cutie etanșă pentru a-l proteja în mod fiabil de praf. Lipirea firelor înapoi se face după ce toate lucrările de vopsire sunt finalizate.

Folosind un uscător de păr industrial și șmirghel

Înainte de următoarea etapă, trebuie să vă puneți ochelari de protecție, mănuși și un respirator. Acestea vor fi necesare pentru a asigura siguranța personală în timp ce îndepărtați vechiul strat de pe chitară. Apoi procedați astfel:

1. Corpul de lemn al instrumentului este fixat de masă. Încălzește-l cu un uscător de păr de construcție, astfel încât lemnul să poată fi curățat de stratul vechi. Produsul nu trebuie supraîncălzit, altfel se va pârjoli.
2. Ei iau foi de șmirghel de diferite calibre: pentru prelucrare brută, primară, finală și pentru șlefuire „umedă”. Tratați suprafața corpului cu șmirghel cu cea mai grosieră granulație, îndepărtând defectele grosiere și resturile de lac și vopsea. Se potrivesc bine prin decupaje și depresiuni. După aceea, folosiți șmirghel mediu, apoi șmirghel final (cel mai fin șmirghel).
3. Suprafața produsului din lemn ar trebui să devină perfect netedă la sfârșitul procesării. Tot praful este șters și umezit puțin cu apă. Luați hârtie șmirghel rezistentă la apă și șlefuiți din nou „umed pe umed” pentru a îndepărta toate petele de grăsime de pe degete. Lăsați suprafața să se usuce complet.

Pictura la chitara

După pregătirea finală, chitara poate fi vopsită sau lăcuită, dar mai întâi trebuie amorsată. Aplicați un strat uniform de grund cu o pensulă mică, este și mai convenabil să pulverizați produsul dintr-o sticlă de pulverizare. După ce grundul s-a uscat, începeți să pictați. Tratați o parte a chitarei cu produsul ales și, pe măsură ce se usucă, efectuați aceleași acțiuni pentru a doua față. Dacă puteți atârna produsul de găurile pentru șuruburi, vopsirea va fi posibilă pe ambele părți simultan.

După ce vopseaua s-a uscat complet, lemnul este tratat cu cel mai fin șmirghel până când toate neregulile lăsate de perie dispar. Dacă lacul sau vopseaua a fost aplicată cu un spray, acest pas poate fi omis, deoarece stratul se dovedește cel mai adesea a fi foarte uniform. De obicei, sunt necesare două sau trei straturi de vopsea pentru a da chitarei un nou aspect. Pentru a preveni crăparea vopselei, nu este de dorit să se producă mai puțin de două straturi la vopsire.

Selecție de lacuri și finisaje pentru chitare

Senzațiile tactile care apar la atingerea unuia sau altul strat de lemn după tratament sunt complet diferite. Diferiți agenți de colorare nu sunt la fel în ceea ce privește calitatea, durata de viață, aspect. De obicei, pentru a păstra naturalețea lemnului, se alege ceara și uleiul pentru a reînnoi cu ușurință învelișul, se folosește șelac; de mare viteză aplicare - lac nitro.

Există și alte tipuri de lacuri care ar trebui luate în considerare în detaliu.

Acoperire cu ulei și ceară Uleiul din semințe de in amestecat cu colofoniu de pin este un produs popular folosit pentru acoperirea instrumentelor muzicale și a mobilierului. Tradiția de a crea impregnări cu ulei este destul de veche, dar este încă folosită activ și astăzi. Singura diferență a fost tipul de ulei care este folosit de meșteri în zilele noastre: cele mai bune proprietăți

• a arătat tung, deși este adesea diluat cu in pentru a-l ieftini. De asemenea, maeștrii apreciază foarte mult „uleiul danez”, care constă din următoarele componente:
• ulei de in;
• ulei de tung;
• lac pentru mobilier;

spirit alb.

După aplicarea pe lemn, compoziția de ulei polimerizează atunci când este expusă la aer, iar stratul de acoperire se întărește. De obicei, uleiul se aplică în 3-5 straturi cu șlefuire intermediară de-a lungul bobului. Porii mari de pe lemn sunt umpluți cu un compus pe bază de apă înainte de tratament. Ceruire tehnologia nu este aproape deloc diferită de cea descrisă mai sus. Adesea tehnicile sunt combinate, iar apoi stratul de acoperire va deveni satinat la atingere. Nu va fi dificil să vopsiți chitara cu propriile mâini, deoarece nu trebuie să îndepărtați stratul anterior. Dezavantajul cerurilor și uleiurilor este rezistența lor scăzută și protecția slabă împotriva umezelii. Uleiurile pot fi, de asemenea, absorbite profund în lemn și pot perturba sunetul instrumentelor acustice (de obicei, acest lucru nu se aplică chitarelor).

Lacuri cu alcool

Lacurile pe bază de alcool etilic sau metilic sunt colofoniu, mastic, șelac, sandarac. Shellac este considerat cel mai popular și de cea mai înaltă calitate, motiv pentru care ar trebui folosit pentru a acoperi chitare simple și electrice. Acest lac se caracterizează prin următoarele proprietăți:

• luciu frumos;
• aderență ridicată la lemn;
• fara toxine;
• ușurință în aplicare;
• eliminarea îngălbenirii în timp;
• posibilitatea repararii stratului de acoperire.

Uscarea inițială a lacului durează o zi, uscarea completă durează o săptămână, ceea ce este un bun indicator în comparație cu alte compoziții similare pentru lemn. Dar are și dezavantaje: rezistență mecanică și chimică slabă, rapiditatea zgârieturilor, înmuierea sub influența căldurii. Rezistența la umiditate a lacului este inițial mare, dar scade în timp.

Înainte de aplicare, produsul trebuie dizolvat în alcool (aproximativ 300 g pulbere uscată de șelac pe litru de alcool). Puteți freca lacul cu o perie sau un tampon de bumbac - este foarte ușor. După fiecare strat, fibrele ridicate trebuie șlefuite. Sunt necesare un total de 3-4 aplicații de șelac. Pentru lustruirea finală, se folosește de obicei lustruire - o soluție de ceară în alcool.

Lacuri nitrocelulozice

Nitrovarnishurile au început să fie folosite în urmă cu aproximativ 100 de ani și sunt acum foarte populare în industria auto și a mobilei. Conțin nitroceluloză - ester azotat de celuloză, diluat cu acetonă sau alți solvenți. Iată avantajele acestor lacuri:

• ușurință în aplicare;
• viteză mare de uscare;
• absența shagreen pe film;
• luciu bun;
• rezistență suficientă la intemperii.

Datorită reziduurilor uscate scăzute, lacul trebuie aplicat în 5-11 straturi cu șlefuire între straturi, astfel încât durata totală a procesului poate fi semnificativă. De asemenea, lacurile nitro sunt predispuse la îngălbenire, crăpare, au un miros înțepător și nu se leagă foarte sigur de lemn, așa că necesită ca lemnul să fie pre-acoperit cu un grund. Îngrijirea chitarei va fi dificilă, deoarece lacurile nitro nu sunt rezistente chimic. Cel mai adesea, aceste produse sunt folosite pentru a conferi stratului un aspect vintage.

Lacuri poliuretanice

Poliuretanii înseamnă un grup de polimeri care conțin grupări uretan – elastomeri sintetici. Sunt utilizate pe scară largă pentru a prepara lacuri bicomponente care pot fi folosite la pictura instrumentelor muzicale. Astfel de produse au înlocuit practic lacurile nitro datorită parametrilor tehnici îmbunătățiți. Iată proprietățile lor:

• elasticitate, fără crăpare a peliculei;
• durată lungă de viață;
• rezistență la acțiune chimicaleși deteriorări mecanice;
• aderență ridicată la lemn;
• varietate în aspect - există lacuri mate, lucioase, semi-mate, semi-lucioase.

Dezavantajele includ o nuanță gălbuie și dificultate în aplicare. Astfel de compoziții polimerizează la contactul cu întăritori speciali, așa că trebuie amestecate înainte de utilizare. Pictarea manuală a unei chitare cu lac poliuretanic este dificilă, deoarece se formează bule în straturi adânci - va trebui să cumpărați un pulverizator special. Întăritorii de lac sunt foarte sensibili la lumină; ar trebui depozitați numai la întuneric.

Lacuri din poliester

Aceste lacuri sunt lideri în rezistența acoperirii, rezistența la substanțe chimice și densitate. Acestea vă permit să creați o peliculă subțire, dar puternică, care protejează în mod fiabil chitarele și alte instrumente, caracterizată printr-un grad ridicat de strălucire și rezistență la uzură. Acoperirea tolerează schimbările de temperatură, nu se lasă, nu se crăpă și nu se îngălbenește.

Datorită complexității amestecării și necesității de a adera la rețeta exactă, necesitatea de a adăuga un catalizator, diluant și accelerator la bază, astfel de lacuri nu sunt aproape niciodată folosite acasă.

Poliesterii au o durată de viață scurtă, așa că este aproape imposibil pentru un începător să lucreze cu ei. Lacurile au, de asemenea, un miros înțepător și o toxicitate ridicată, ceea ce limitează foarte mult utilizarea lor într-un atelier obișnuit.

Lacuri acrilice

Există puține dezavantaje la astfel de lacuri. Au un timp mare de uscare, iar produsul trebuie bine protejat de praf pe toata perioada. Polimerizarea completă durează 2 luni, timp în care compoziția se instalează în porii lemnului, adică se micșorează. Pentru a preveni ca lacul să afecteze caracteristicile acustice ale chitarei, acesta trebuie aplicat numai într-un strat subțire.

Lacuri pe baza de apa

Compușii de acest tip nu sunt potriviti pentru vopsirea chitarelor. Au un grad scăzut de luciu, rezistență scăzută la uzură și o durată de viață scurtă. Avantajele sunt ecologice și costuri reduse, dar lacuirea va trebui să fie repetă destul de des.

Cea mai simplă opțiune pentru lăcuirea chitarelor este cel mai des folosită - acoperirea corpului cu lac incolor. Există și tehnici mai interesante, de exemplu, aplicarea de lac colorat, vopsea, vopsire în două straturi cu nuanțe diferite, dând un efect „antic”.

Unii vopsesc produsul într-un singur ton, după uscare, îl înfășoară cu bandă electrică și aplică o a doua culoare, astfel încât să se formeze dungi strălucitoare la suprafață.

Pictura și desenele sunt permise, pentru care este cel mai convenabil să folosiți șabloane. Puteți veni singur cu un design original, dacă doriți, principalul lucru este să faceți toată munca eficient și cu imaginație!

Lac din poliester caracterizat prin durabilitate excelentă și luciu ridicat.

Folosit des în industria mobilei, are o mare rezistență la uzură.

Un material foarte comun în fabricarea chitarelor. Cele mai multe chitare de buget sunt acoperite cu acest material. Mulți producători îl folosesc. Acoperirea durabilă protejează bine lemnul de influențele externe ale factorilor atmosferici.

Tolerează foarte bine schimbările de temperatură, căldura și frigul. Acest lac nu se lasă după acoperire.

Tehnologia de acoperire cu acest lac necesită un strat destul de gros de lac. Custom este rar folosit în rândul producătorilor din cauza opiniei predominante despre influență nocivă

asupra caracteristicilor sonore ale lemnului și ale componentelor nocive pentru mediu.

Cel mai adesea, acest lac poate fi găsit pe chitare de la producătorii asiatici.

Mi se pare că părerea despre efectul rău al poliesterului asupra sunetului unei chitare electrice, mai ales în rândul lutierilor de chitară, este oarecum exagerată.

Poliuretan.

Folosit pe scară largă de producătorii de chitare. După părerea mea, acesta este cel mai mult varianta ideala

pentru acoperirea chitarelor electrice.

Poliuretanul este folosit pentru a acoperi instrumentele acustice, inclusiv viorile, iar acolo cerințele pentru efectul lacului asupra sunetului sunt mult mai mari.

Din toate punctele de vedere, lacul este perfect pentru acoperirea chitarelor electrice.

Acrilic (auto).

Lacul acrilic este utilizat pe scară largă în industria auto, mai rar în fabricarea chitarelor.

Are o rezistență excelentă la vibrații, mai puțin durabilă decât cele descrise mai sus. Are trăsătură distinctivă din alte lacuri. Este perfect transparent, ca apa. Această proprietate vă permite să obțineți cel mai bun rezultat atunci când pictați o chitară, de exemplu, în alb, merge bine si cu o varianta a designului pe punte (aerografia).

Când vopsiți cu un astfel de lac, se aplică un strat mic, atunci efectul asupra caracteristicilor sonore ale plăcii de sunet va fi imperceptibil. De regulă, nu este folosit pentru vopsirea instrumentelor acustice.

Nitroceluloza.

Nitrolacquer este adesea folosit la fabricarea chitarelor. Fender Custom Shop este un exemplu în acest sens.

Proprietățile rezistente la uzură ale acestui material sunt cele mai proaste dintre lacurile descrise mai sus.

Se crapă ușor, rezistența la căldură este slabă, iar factorii externi îl afectează cel mai mult printre alte lacuri. În același timp, este dăunător mediului. Acoperirea cu acest lac va evidenția substanțe nocive pe toata durata de viata a produsului.

În funcție de efectul asupra aspectului sonor, se ia în considerare cea mai buna varianta pentru chitara. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra mai multor nuanțe. Când se aplică 2-3 straturi de astfel de lac pe o chitară acustică, efectul asupra rezonanței plăcii de sunet nu apare, în același timp, oferă protecție împotriva influențelor atmosferice externe (în mod rezonabil). Acesta este principalul motiv pentru popularitatea sa.

La chitarele electrice, stratul ar trebui să fie mult mai gros, iar la aplicarea a 8-10 straturi de astfel de lac, de regulă, apar crăpături în timp. Prin urmare, utilizarea sa pentru o chitară electrică este foarte îndoielnică.

Cea mai practică aplicație pentru o chitară electrică este acoperirea tablei cu o versiune mată de nitroceluloză. Stratul este subțire și efectul vizual excelent.

Lacuri pe bază de apă.

Folosit de producătorii de chitare personalizate.

Proprietățile acestui material, în opinia mea, nu sunt în întregime potrivite pentru pictarea chitarelor electrice.

Nivelul de luciu al acestui lac nu este la fel de mare ca, de exemplu, poliesterul.

Aspectele pozitive sunt rezistența bună la uzură și compatibilitatea cu mediul.

Deoarece în Europa se acordă multă atenție problemei ecologiei, aceste materiale au început să fie folosite mai des de producătorii europeni. Warwick este un exemplu în acest sens.

După părerea mea, un finisaj mat de suprafață cu acest lac va fi mai bun decât unul lucios.

Ceruire.

Folosit mai des în construcția de chitare de către producătorii Custom.

Acoperirea cu ulei de ceară este finisarea suprafeței unei chitare cu un amestec de ulei și ceară.

Această compoziție este aplicată pe suprafața ideal pregătită a chitarei în mai multe straturi, uscată și apoi lustruită.

Tehnologia de acoperire este cea mai simplă dintre toate cele existente.

Avantajul acestei acoperiri este în primul rând aspectul sonor. Impregnarea nu afectează în niciun fel sunetul.

După părerea mea, cea mai rațională utilizare a impregnării este acoperirea lemnului închis la culoare, lemn de trandafir, pao ferro, wenge etc. Un exemplu în acest sens este PRS Privat Stoke, gâturile sunt adesea acoperite cu impregnare.

Lemnul de culoare deschisă, precum arțarul, va prezenta murdărie în timp.

Prefer acest finisaj pe stocuri decât pe chitare.

Protecția lemnului de factorii atmosferici externi cu o astfel de acoperire este cea mai proastă.

Culorile gradiente ale chitarei (numite adesea „explozi”) sunt considerate la fel de provocatoare, pe atât de populare. Există două tipuri de astfel de acoperire - transparent și opac. Pe suprafața amorsată se aplică vopsele (emailuri) opace, acoperind complet structura lemnului (Fig. 1). Cele translucide colorează acoperirea doar în culorile caracteristice „exploziei”, în timp ce structura lemnului nu numai că nu este ascunsă, dar este adesea subliniată (Fig. 2).

Fig.1 Gradient opac

Fig.2 Gradient translucid

Astăzi ne vom uita la al doilea tip de acoperiri cu gradient, în timp ce vom evidenția structura lemnului destul de puternic. Există două moduri de a crea astfel de acoperiri: prin nuanțarea lacului în culoarea dorită și prin colorarea (colorarea) lemnului. Prima metodă oferă o culoare destul de uniformă, fără a ascunde structura lemnului, în timp ce a doua subliniază puternic structura, deoarece diferite zone ale lemnului absorb coloranții în mod diferit. Aceasta este exact metoda pe care o vom lua în considerare.

Deci, având în vedere: un corp de chitară „alb” (adică neacoperit) din frasin de mlaștină (Fig. 3), coloranți Color Tone în Vintage Amber și Cherry Red, umplutură, lac poliuretanic, compresor și pistol de pulverizare. Voi spune imediat că această acoperire trebuie făcută folosind un pistol de pulverizare. Este foarte dificil să obții un astfel de înveliș folosind metoda tamponului și trebuie să ai o experiență considerabilă pentru astfel de oameni, acest articol nu vă va spune nimic nou;

Necesar: vopsiți chitara în culoarea cireșului pentru a evidenția structura lemnului.

Fig.3 Corp de chitară „Alb”.

Prima etapă. Pregătirea suprafeței.

Primul lucru de făcut este să pregătiți suprafața pentru acoperire. Slefuiți puntea cu șmirghel de 500. Slefuiți suprafețele plane exclusiv cu o piatră dacă țineți hârtia cu degetele, nu veți putea șlefui uniform suprafața - unele zone vor fi mai adânci. Adică șlefuim partea de sus și de jos a punții cu un bloc, iar capetele cu degetele. Este necesar să șlefuiți de-a lungul bobului, și nu peste el, zgârieturile transversale pot să nu fie vizibile, dar vor apărea la aplicarea petei. S-a ales un astfel de abraziv fin deoarece vopselele vor fi aplicate direct pe lemn, iar toate cele mai mici zgarieturi vor fi evidentiate. Prin urmare, este necesar să șlefuiți foarte atent și temeinic piesa cu un abraziv fin.

După ce puntea a fost șlefuită, este necesar să îndepărtați scamele și să neteziți adânciturile de mică adâncime, dacă există. Pentru a face acest lucru, ștergeți puntea cu o cârpă umedă (dar nu umedă!) și uscați-o cu un uscător de păr. Aveți grijă să nu supraîncălziți suprafața, mai ales la capete. Sub influența căldurii și umidității, adânciturile superficiale se vor nivela și vor apărea zgârieturi invizibile care trebuie șlefuite. Repetați procedura din nou. Dacă grămada nu se ridică, atunci puteți trece la a doua etapă.

Etapa a doua. Izolarea structurii porilor.

Evidențierea porilor va face ca granulele lemnului să fie mai contrastante. Evidențiez porii cu un chit negru special pentru lemn (Fig. 4).

Fig.4 Chit/umplutură

Se diluează chitul cu apă caldă și se amestecă până când consistența de smântână groasă este uniformă, apoi se freacă în lemn. Îndepărtați excesul cu o cârpă umedă. Plata tratată trebuie să se usuce peste noapte (Fig. 5).

Acum trebuie să șlefuiți puntea pentru a îndepărta orice chit rămas de pe suprafață. Slefuiesc cu hartie 500 granulatie pe un bloc de lemn. Vă rugăm să rețineți că, dacă praful de pe punte se lipește de hârtie în bucăți, atunci puntea nu este încă uscată. Chitul poate evidenția și zgârieturile care nu au fost îndepărtate în timpul șlefuirii anterioare, acestea trebuie șlefuite (Fig. 6).

Fig.6 Măcinarea

Puntea a fost șlefuită dacă culoarea originală a lemnului a revenit, dar porii vor fi gri. Nu vă faceți griji, se vor înnegri după primul strat de lac/grund. Trecem la următoarea etapă - pictura în sine.

A treia etapă. Pictura.

Pentru a crea acoperiri transparente de culoare, folosesc concentrate ColorTone (Fig. 7). Sunt versatile, pot fi folosite ca pată, pot fi adăugate la lac pentru nuanță sau pentru a picta pentru a schimba culoarea (de exemplu, Vintage Amber poate fi adăugat la smalțul alb și obține o imitație de bej vintage).

Voi folosi vopsele ca pete. Deoarece acestea sunt concentrate, acestea trebuie diluate. Ele pot fi diluate cu apă, alcool, solvent. Personal, folosesc acetona - se evapora rapid de la suprafata, asa ca nu lasa dungi sau urme. Verific saturația pe o bucată de lemn.

În acest caz, pictăm culoarea cireșului de chitară. Această culoare necesită 2 concentrate - Cherry Red și Vintage Amber. Culoarea interioară gălbuie se va estompa într-o culoare exterioară cireș. Când se creează degrade, se aplică o regulă universală - se aplică mai întâi culorile deschise, apoi cele întunecate. Prin urmare, în primul rând, pregătim colorantul chihlimbar Vintage Amber (Fig. 8).

Fig.7 Concentrate ColorTone

Fig.8 Colorant diluat

Acum trebuie să configurați pistolul de pulverizare astfel încât să producă un minim de material și număr mare aer, în timp ce limitele torței ar trebui să fie largi. Aplicați vopseaua uniform în câteva straturi pe punte (Fig. 9).

Fig.9 Primul strat de colorant

În continuare, se prepară o soluție cu culoarea Roșu Cireș. Saturația ar trebui să fie de așa natură încât schimbarea culorii la pictarea de pe consolă să fie abia vizibilă de la strat la strat, iar soluția să arate ca sucul de cireșe, poate puțin mai deschis. Lanterna pistolului de pulverizare trebuie să fie îngustă. Tehnica de aplicare este următoarea: este necesară direcționarea centrului torței către marginea rotunjită a punții astfel încât unghiul de incidență pe punte și capătul să fie același. Saturația culorii este reglată în primul rând de numărul de straturi, și nu de raportul dintre acetonă și colorant (Fig. 10).

După aplicarea a două straturi, este necesar să lăsați puntea să se usuce. Dacă există multă umiditate, colorantul poate curge, distrugând stratul de acoperire.

Fig. 10 Al doilea strat de colorant

După uscare, pregătiți o soluție pentru al treilea strat - mai închisă decât precedentul, soluția ar trebui să fie de culoarea cireșului sau a vinului roșu bogat. Folosind o torță subțire, aplicați-o cu atenție la capete și chiar pe marginea punții (Fig. 11).

Fig. 11 Al treilea strat de colorant

Vă rugăm să rețineți că vopseaua a fost absorbită neuniform, evidențiind structura lemnului. Acest lucru este cel mai vizibil la capetele punții: acolo unde fibrele sunt paralele cu suprafața, culoarea este mai deschisă, în locurile în care fibrele sunt perpendiculare, este mai închisă. Prin urmare, are sens să uniformizezi culoarea în aceste locuri. Pentru a face acest lucru, trebuie să amestecați vopseaua cu lacul până când culoarea este cât mai închisă posibil. Utilizați o torță subțire pentru a vopsi capetele și 1-2 cm ale suprafețelor superioare și inferioare ale punții (Fig. 12).

Fig. 12 Al patrulea strat de vopsea cu lac

Sa asteptam sa se usuce stratul si putem repeta aceasta procedura daca dorim o culoare si mai uniforma la capete.

Următoarea etapă este lăcuirea.

Etapa a patra. Lacuirea.

Lacuirea este împărțită în două etape - grund și lacuire finală. În prima etapă se aplică grund sau lac în straturi suficiente pentru a nivela suprafața. În a doua etapă - straturi de lac de finisare.

De asemenea, puteți amorsa suprafața cu un lac de finisare, dar, spre deosebire de grund, acesta este absorbit mai puternic în suprafață și numărul total de straturi de grund crește. Grundul închide bine porii și merge mai neted decât lacul. Prin urmare, 2-4 straturi de grund sunt suficiente față de 6-7 straturi de lac.

Când vopsesc și lăcuiesc, pun puntea pe orizontală. Acest lucru permite ca suprafețele superioare și inferioare să fie acoperite cu un lac „lichid”. un număr mare mai subțire, care oferă un strat uniform fără pericolul de picături. Pentru a evita formarea picăturilor la capete, pregătesc 2 compoziții: mai groase pentru capete cu mai puțin subțire și suficient de lichid pentru suprafețele de sus și de jos.

Mai întâi aplic lacul cu atenție la capete, asigurându-mă că sunt „umede”, dar nu curg. Dacă observați o lipsă de acoperire în acest loc și doriți să o corectați cu un alt strat, este mai bine să vă abțineți, acest lucru vă va proteja de picături. Va fi mai eficient dacă apoi șlefuiți „jambul” și îl acoperiți cu un nou strat. Valorile specifice pentru cantitatea de lac sau componente de grund ar trebui găsite în rețeta unui anumit model de vopsea.

In acest caz, am folosit un lac poliuretanic bicomponent atat pentru grund cat si pentru straturile de top. Materialul trebuie aplicat în două straturi cu opt ore de uscare între etapele de acoperire. (În acest caz, două straturi de aplicare este recomandarea producătorului pentru a obține o acoperire uniformă. Pentru a evita confuziile, vom considera o „sesiune” de acoperire ca un strat). Trei straturi de lac (sau aproximativ două straturi de grund) trebuie aplicate înainte de prima șlefuire. Este necesar să șlefuiți cu abrazivi nr. 800-1000, dar dacă s-au format dungi, este permis să le șlefuiți cu abraziv nr. 500.

Nu încercați să nivelați complet suprafața în această etapă, curbura acesteia poate fi comparabilă cu grosimea filmului de lac și există o șansă neplăcută de șlefuire a stratului până la lemn. Dar acest lucru nu se poate face, deoarece culoarea se va deteriora. Slefuiți ușor petele de praf și picăturile (dacă există) și denivelările lacului, în timp ce porii lemnului vor rămâne intacți. Este necesar să șlefuiți cu o piatră de aghet. După aceasta, aplicați încă două straturi de lac (un strat de grund). Repetați șlefuirea. Și așa mai departe până când suprafața după șlefuire este uniform mată.

După aceasta, acoperiți podeaua cu 4-5 straturi de strat superior, șlefuind praful și micile nereguli, dacă este necesar. O atenție deosebită Acordați atenție marginilor găurilor și locașurilor pentru pickup-uri, gât și electronice. În aceste locuri se formează un șirag de lac, care trebuie șlefuit. Aveți grijă să nu șlefuiți până la lemn. Ultimul strat va fi considerat a fi cel a cărui curbură nu urmează curbura structurii lemnului.

Fig.13 Lacuirea

Fig. 14 Lacul udă și eliberează umplutura

Dacă doriți ca acoperirea să urmeze curbura porilor, atunci cu fiecare măcinare este necesar să îndepărtați numai incluziunile străine, evitând în același timp formarea unei „coji de portocală” la suprafață. Aplicați straturi mai subțiri și creșteți numărul lor total, astfel încât acoperirea, pe de o parte, va sublinia curbura naturală a structurii, pe de altă parte, va fi destul de durabilă.

Nu șlefuiți ultimul strat după uscare timp de o zi, acum este necesar să uscați întregul strat înainte de etapa finală - lustruire. Uscarea la temperatura camerei pentru lacurile poliuretanice ar trebui să fie de 1,5-2 săptămâni, pentru lacurile acrilice - 3-5 săptămâni. În acest timp, lacul va câștiga pe deplin rezistență, se va așeza în cele din urmă în pori și își va pierde vâscozitatea, ceea ce va facilita foarte mult procedura finală de șlefuire și lustruire. Înainte de uscare, acoperiți găurile pentru corzi, potențiometre și altele cu lac folosind o perie.

Slefuirea se va face cu apa aceasta masura va preveni absorbtia acestuia, umflarea lemnului si craparea lacului in aceste locuri. De asemenea, este necesar să așteptați până când lacul se micșorează complet, altfel se va micșora când este încălzit în timpul lustruirii, iar suprafața va fi neuniformă.

Etapa a cincea. Lustruire.

După uscare prelungită, lacul se va așeza în pori, evidențiindu-i puțin. Acest lucru va fi vizibil dacă nu ați șlefuit lacul înainte de uscare. Acum trebuie să nivelați suprafața după contracție și să șlefuiți particulele de praf, crusta și alte imperfecțiuni. Este necesar să șlefuiți cu un șmirghel pe un suport moale (de exemplu, cauciuc). Acest lucru este necesar pentru ca colțurile barei sau marginile îndoite ale foii de șmirghel să nu zgârie suprafața. Suprafața și șmirghel trebuie umezite cu apă - șmirghel nu se înfundă cu lac, iar particulele de lac nu se lipesc de suprafață, ceea ce asigură o prelucrare uniformă. Slefuiți suprafețele până la o culoare mată uniformă folosind abraziv #1000. După aceasta, repetați tratamentul succesiv cu 1500, 2000 și 2500 de abrazivi (Figura 15).

Fig. 15 Măcinarea finală

Curățați suprafața și examinați-o cu atenție din diferite unghiuri de lumină. Suprafața trebuie să fie mată, nu ar trebui să existe zgârieturi vizibile, gropițe și caneluri în apropierea găurilor și canelurilor pentru digestie și senzori. După aceea trecem la lustruire.

Eu efectuez această operație folosind lustruirea auto nr. 1, nr. 2 și nr. 3 și o roată specială din spumă pentru burghiu.

Aplicați lacul nr. 1 pe suprafață într-un strat destul de gros și, apăsând roata suficient de strâns, dar nu prea tare, pentru a evita supraîncălzirea lacului, îndepărtați lustrul de pe suprafață, mișcându-se împotriva rotației roții (Fig. 16). ).

Fig.16 Lustruire

După prima trecere de lustruire #1, veți vedea o rețea de zgârieturi care acoperă lacul. Cele mai adânci zgârieturi trebuie îndepărtate cu șmirghel nr. 2000, restul se îndepărtează cu lustruire nr. 1. În locurile greu accesibile, lustruirea trebuie făcută manual folosind o cârpă moale de lustruit. Puteți cumpăra o astfel de cârpă în același loc în care se vinde polish.

După tratarea cu polish nr. 1, zgârieturile nu vor fi vizibile, dar suprafața va fi oarecum tulbure. Curățați temeinic toate zonele de reziduuri de lustruire.

Acum trebuie să lustruiți suprafața cu lustruirea nr. 2. Acesta este cel care dă profunzimea și strălucirea acoperirii. Acum trebuie să curățați chitara de orice lustru rămas și să folosiți un alez pentru a îndepărta lacul din găuri. Înainte de asamblarea finală, curățați bine locul de muncași ștergeți puntea cu o cârpă de lustruit și o cantitate mică de polish #3.

Fig. 17 Acoperire gradient cu structura din lemn evidentiata

Fig. 18 Acoperire gradient cu structura din lemn evidentiata

În concluzie, iată câteva sfaturi.

• Folosiți întotdeauna echipament individual de protecție atunci când vopsiți! Arsurile chimice ale plămânilor de la acetonă sau vaporii de solvenți nu sunt de glumă.
• Utilizați separatoare umiditate-ulei (acestea sunt plasate între compresor și pistolul de pulverizare), acest lucru va împiedica pătrunderea condensului și a uleiului în lacul de la compresor - mai puțină muncă la șlefuire.
• Daca nu ai o camera de vopsit dotata, fa o curatare umeda inainte de lacuire si evita sa patrunda praf in lac.
• Dacă utilizați seringi pentru a distribui acoperiri, luați seringi FĂRĂ vârf de piston de cauciuc. Astfel de seringi sunt lubrifiate cu silicon, dacă intră în materialul de vopsea, poate provoca apariția craterelor.

Asta pare să fie tot. Dacă aveți întrebări sau comentarii, postați-le în comentarii. Ne vedem mai târziu!